Тормозная система «Ока»

Содержание

Проверка и регулировка тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Растормаживание

При отпускании педали тормоза она усилием пружины 47 возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 46 с поршнем 40. Поршень, соприкоснувшись с торцом клапана 42, закрывает доступ атмосферного воздуха в полость Б. Торец клапана отходит от своего гнезда в корпусе клапана и открывает проход, сообщающий полость Б с полостью Л через канал К. Серводействие усилителя прекращается, и тормозная педаль, корпус клапана вместе со штоком, усилием возвратной пружины 36 возвращаются в исходное положение. Не испытывая давление со стороны штока вакуумного усилителя, поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отходят назад в исходное положение до упора в ограничительные винты 22. При возврате распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отводят уплотнительные кольца к передней стенке кольцевой канавки поршней, и полости главного цилиндра и бачка сообщаются между собой.

Поршни переднего тормоза отводятся в нерабочее положение под действием упругости уплотнительных колец 5, а поршни заднего тормоза — сокращением стяжных пружин 55 колодок. Излишек тормозной жидкости перетекает через компенсационные зазоры в бачок 30 главного цилиндра.

Вследствие падения давления жидкости в гидроприводе поршень регулятора давления под действием пружины возвращается в исходное положение. При этом головка поршня отходит от уплотнителя, а клапан — от своего гнезда. Через образовавшиеся зазоры И и Ж камеры Е и В сообщаются с камерами Г и Д.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

ВАЗ 11113

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Снимаем заглушку со штуцера прокачки колесного цилиндра и надеваем на него прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом “на 8” отворачиваем на 1/2-3 4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор. пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, доливаем.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть “жесткой”, т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

качать или не качать

На дорогах, покрытых льдом и снегом, как никогда важно понять основы безопасного вождения. Продуманное планирование зимних путешествий, надежные шины и регулярное техобслуживание — все это поможет вам сохранить безопасность на дороге.

Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой

Но когда дело доходит до вождения на льду, все же существуют некоторые распространенные заблуждения. Вы можете услышать противоречивый совет о том, что делать, если вы потеряете тягу.Вы должны прокачать свои тормоза или нет?

Ответ: это зависит.

При движении по льду наиболее безопасная техника будет зависеть от того, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система (ABS). Продолжайте читать, чтобы узнать, когда качать, а когда не качать.

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах, где тяга ограничена.Антиблокировочная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, контролируя скорость каждого колеса и автоматически пульсируя давление в тормозной системе при обнаружении заноса.

В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?

Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно прокачивать тормоза при движении по скользкой дороге. Зачем? Тормоза делают это для вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост.Ваш автомобиль активирует его автоматически, пульсируя тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте устойчивое давление. Вы почувствуете пульсацию педали тормоза, и на панели приборов начнет мигать индикатор ABS.

Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы в конечном итоге будете двигаться по ледяной дороге. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должна быть представлена информация о вашей тормозной системе и о том, как управлять автомобилем в скользких условиях.

Что касается технологий автомобилей, антиблокировочная система тормозов существует уже некоторое время. К концу 1990-х ABS стал обычным явлением даже на автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) начала предоставлять ABS на всех новых автомобилях.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, ваш автомобиль имеет ABS. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли включена опция ABS. Индикатор ABS на вашей приборной панели также является легким индикатором наличия у вас антиблокировочных тормозов.

Многие автомобили последней модели также оснащены системой контроля тяги или электронной системой контроля устойчивости, которая также может помочь при движении по льду.

Когда прокачать тормоза

Если в вашем автомобиле нет антиблокировочной тормозной системы, ручная прокачка поможет сохранить контроль на скользких дорогах. Аккуратно приложите и сбросьте давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

: как насчет зимней резины?

ABS — это отличная функция безопасности, которая поможет вам тормозить в скользких условиях.В местах с непостоянной зимней погодой всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора) могут быть вашим лучшим вариантом. Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вы можете рассмотреть набор зимних шин.

Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам

изготовлены из более мягкой резиновой смеси, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми siping — зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут снизить тормозной путь на шесть футов при торможении льдом. В этом может быть разница между безопасной остановкой и задним столкновением.

Помогают ли шипованные шины?

Шины с шипами или шипами
помогают только в том случае, если вы едете по чрезвычайно и постоянно ледяным дорогам. Однако, если вы заинтересованы в них, сначала обратитесь к местному Департаменту транспорта за правилами и положениями.Они могут быть недопустимыми в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины имели значение, в любом случае посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность зимнего вождения

При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:

Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах.Может иметь большое значение выбрать альтернативный маршрут или уехать немного позже, чтобы дать возможность дорожным бригадам выполнять свою работу.
Успокойся. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. Начните торможение раньше, чем обычно для светофора и стоп-сигналов
Будьте бдительны на перекрестках. С постоянной остановкой и пробками, другие водители могут выскользнуть перед вами.
Знать, где можно найти лед. Помните, что «две дорожки», изношенные в результате обычных поездок, обычно являются самой ледяной частью дороги. Если вы теряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и двигайтесь в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш автомобиль шел.

Читать статью Тормозная система: в ответе за безопасность всех участников дорожного движения

Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Зачем? Потому что мы знаем единственное, что лучше, чем быстрый и простой процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один способ, которым мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к дороге перед вами.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена новой информацией 11 января 2021 года.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Стояночная тормозная система

Стояночный тормоз срабатывает при перемещении рычага 11 (см. гл. 28) вверх. При этом защелка 12 перескакивает по зубьям сектора, а рычаг 11 через тягу и уравнитель 13 натягивает оба задних троса 14. Усилие от тросов передается на рычаги 20 (см. гл. 27) ручного привода колодок. Рычаг 20 давит на разжимную планку 21 и через нее прижимает тормозную колодку 17 к барабану. Дальнейший поворот рычага 20 на оси болта 22 прекращается, и он начинает поворачиваться относительно точки контакта с распорной планкой 21. При этом верхнее плечо рычага перемещает заднюю тормозную колодку до упора в барабан.

При подъеме рычага привода стояночного тормоза его упор отходит от выключателя контрольной пампы, и цепь пампы замыкается.

Для растормаживания нажимают на кнопку рычага, чтобы через тягу поднять защелку 12 и разъединить ее с зубчатым сектором, после чего опускают рычаг. Упор рычага нажимает на шток выключателя контрольной лампы, и она гаснет. Детали ручного привода колодок возвращаются в исходное положение, и тормозные механизмы задних колес растормаживаются.

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

18 июля 2015, 17:21 #1

можно убрать тормозной регулятор? при торможении на скорости 50 — 60 км/час бьют колёса, тормозные диски проточены, колёса отбалансированы

18 июля 2015, 18:09 #2

А смысл уборки торм. регулятора. Что значит»бьют колеса». Вибрация при торможении. Тогда вот:»Деформация торм. диска.Повышенный осевой люфт колеса(износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы).Овальность торм. барабана.Накладка торм. колодки отслоилась от основания.Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок.»Колдун»(рег.тормжения)-ни при чем в данных случаях.

8 февраля 2021, 10:49 #3

Капает передний сальник ГТЦ и тормозуха попадает в ВУТ,раз в 2-3 недели приходится добавлять наперсток жидкости. можно ли устранить это»малой кровью»

ВУТ работает,тормоза в порядке..

8 февраля 2021, 12:22 #4

Glebz, 8 февраля 2021, 10:49, #3

ВУТ работает,тормоза в порядке..

«Малая кровь», обычно это ремкомплект от классики.

8 февраля 2021, 13:42 #5

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

15 марта 2021, 10:14 #6

Можно ли заменить ГТЦ без последующей прокачки тормозов?Утверждают что можно заполнив ГТЦ тормозухой перед установкой(залив бачок жидкостью), закрыть каналы комплектными заглушками и трубки после отсоединения,после установки ГТЦ сняв загушки присоединить трубки. Удастся ли не допустить в таком случае попадания воздуха в систему. У кого есть опыт,кто что думает.

15 марта 2021, 10:25 #7

Glebz, 15 марта 2021, 10:14, #6

Важно, что бы не в бачке жидкость была, а из открученных трубок не вытекла. После монтажа цилиндра, трубки до конца не затягивать и дать жидкости «протечь» через соединения. Но воздух в системе все равно будет.

15 марта 2021, 10:44 #8

А жаль,хотелось бы обойтись без прокачки(важно!).

Спасибо за совет!

17 марта 2021, 17:53 #9

а что мешает из шприца в концы трубок долить тормозухи, если она оттуда вытекла немного. сервисмены часто не делают прокачку. я лично за прокачку. но децл воздуха не повредит. имхо.

17 марта 2021, 18:10 #10

slawko, 17 марта 2021, 17:53, #9

Зачем шприц? Пусть протечёт из ГТЦ, а воздух выйдет из недокрученых штуцеров.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris Ока 1113

17 марта 2021, 22:17 #11

Давненько сам-один прокачиваю тормоза (кстати, и на Урале).

Просто нужно представить себе тормозную жидкость в трубках, как гибкую проволоку.

Прозрачная трубка, емкость, наполовину со старой ТЖ, подходящая палка. Приоткрыл штуцер суппорта, нажал палкой педаль, упёр её в сиденье и бегом закрывать штуцер. И так неск раз на колесо, пока не кончатся пузырики в трубке. Всё! И не надо по десятку раз жамкать педаль тормоза.

Ну а куда деваться, когда один.

6 августа 2021, 14:09 #12

При нажатии на педаль тормоза при неработающем двигателе педаль доходит до начала торможения(колодки упираются в тормозные поверхности),затем при дальнейшем нажатии как-бы с мягким щелчком(ступенькой типа)проваливается еще на 5-10 мм. и далее педаль жесткая как и должно быть (и это при каждом нажатии).

Грешу что или подклинивает какой-то цилиндр(суппорт)или какая-то колодка (скорее задняя)за что-то цепляет,а может»колдун» виноват.В одну харю не могу вычислить причину Не хочется перетряхивать всю торм.систему( а видно придется-таки. )Мож у кого такое было или есть соображения по поводу.

Торможение

При движении автомобиля с работающим двигателем в полостях А и Б вакуумного усилителя создается разрежение. передаваемое от впускной трубы двигателя по шлангу. При нажатии на педаль 50 тормоза она отходит от наконечника 49 выключателя стоп-сигнала, и цепь контрольных ламп замыкается. Одновременно перемещается толкатель 46 вместе с поршнем 41 вакуумного усилителя. Вслед за поршнем перемещается под усилием пружины 43 клапан 42 до упора в свое гнездо; в этом положении полости А и Б усилителя разобщаются. Поршень 40 клапана, перемещаясь вперед, отходит от клапана 42, и между поршнем и торцом клапана образуется зазор, через который полость Б соединяется с атмосферой. Заполняя вакуум, наружный воздух поступает через канал Л в полость Б, создавая давление на корпус 37 клапана через диафрагму 38. Тем самым снижается необходимое для торможения усилие на педали тормоза со стороны водителя.

Развиваемое на корпус клапана давление зависит от разрежения во впускной трубе двигателя и от усилия нажатия на тормозную педаль.

Вместе с корпусом 37 клапана перемещается и шток 20. Первоначально выбирается зазор между поршнем 23 и регулировочным болтом штока. Его величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3. 5 мм. После выбора зазора шток перемещает поршень 23 вперед. Распорное кольцо 27 отходит от ограничительного винта 22, и уплотнитель поджимается к торцу канавки поршня, т. е. полости главного цилиндра и бачка разобщаются. С этого момента при дальнейшем продвижении поршня контура привода «правого переднего и левого заднего» тормозных механизмов нарастает давление жидкости. Одновременно под давлением жидкости в этом контуре начинает перемещаться поршень 26 привода контура «левый передний — правый задний» тормоза. Под увеличивающимся давлением жидкости кольца 24 высокого давления распираются и более плотно прилегают к зеркалу цилиндра и торцам канавок, что улучшает уплотнение поршней в цилиндре.

От главного тормозного цилиндра давление жидкости передается в камеры В и Е регулятора давления и через зазоры И и Ж в колесные цилиндры задних тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршень 11 регулятора, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от пружины 9, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещаются под действием пружины клапан 19 и толкатель 14. При давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см 2 ) зазоры Н и Ж выбираются полностью. Дальнейший рост давления в камере Г будет осуществляться при дросселировании жидкости между буртиком поршня 11 и уплотнителем 13. а в камере — при смещении втулки 15 под действием давления в камере Г. После выбора зазоров И и Ж давление на выходе регулятора нарастает уже в меньшей степени и определяется соотношением площадей буртика и штока поршня.

При отказе контура привода тормоза «левый передний — правый задний» уплотнительные кольца 17, втулка 15 под давлением жидкости в камере Г сместятся в сторону пробки до выбора зазора 3. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора давления, которая включает в себя поршень 11 с уплотнителем 13, втулку поршня со стопорным кольцом, пружину 9 с упором 10 и упорной чашкой. При этом работа этой части регулятора при отказе названного контура такая же, как и при исправной системе.

Тормозная система «Ока»

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:

Тормозная система ОКА

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Читать статью Управление автомобилем. Часть 3. Педали

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

ВУТ ОКА

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

Главный цилидр

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.