От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов?

Содержание

От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов?

Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая мелочь. Давайте пройдём весь путь от педали тормоза до колодки с диском и посмотрим, что тут может работать не так, как положено.

Чтобы разобраться в тонкостях работы тормозов, мы обратились за профессиональным мнением к специалистам немецкого бренда Textar (принадлежит TMD Friction), который совершенно справедливо считается одним из реальных экспертов-практиков в этой области. Компания поставляет тормозные колодки и накладки Textar на конвейеры большинства автомобильных заводов мира и сама разрабатывает фрикционные материалы — таких поставщиков на европейском рынке всего четыре компании. Уверены, что в Textar знают о тормозах всё. Итак, поехали!

Взгляд изнутри

Театр, как известно, начинается с вешалки, а тормоза, как ни смешно это звучит, с педали. Казалось бы: что с ней может быть не так? В принципе педаль ломается редко. Очень редко. Но некоторые проблемы принести может.

Например, не забываем, что скоро наступит зима. У тех, кто не любит отряхивать ноги, утром в холодной машине на педали тормоза образуется наледь. И в ответственный момент нога с педали может соскользнуть. А это чревато последствиями. Кому-то покажется, что это не очень серьёзно, но смеем вас уверить: всё, что может случиться, когда-нибудь случается. Так что на всякий случай, садясь утром в холодную машину, убедитесь, что педали не скользкие. И не злоупотребляйте накладками «под алюминий», которые не всегда удобнее стандартной резинки.

Ну а теперь перейдём к более серьёзным факторам, влияющим на эффективность торможения.

В салоне таких не слишком много, но они есть. Причём иногда они кажутся незначительными, но в тормозной системе ничего незначительного просто нет.

Итак, следующая деталь интерьера – это рычаг стояночного тормоза. Или педаль (а иногда ещё и кнопка). Теоретически рабочая и стояночная – это немного разные системы, но по факту машина так устроена, что несвязанных между собой систем у неё практически нет. И исправность стояночного тормоза заметно влияет на то, как ведёт себя рабочий тормоз. Всё дело в зазоре колодок задних тормозов, которые обычно приводятся в действие стояночным тормозом (хотя есть автомобили, у которых стояночный тормоз имеет привод на переднюю ось или он вообще трансмиссионный). Особенно критично к работе задних колодок относятся барабанные тормоза, у которой система самоподвода не так эффективна, как у дисковых тормозов.

Тут ситуация простая: если привод стояночного тормоза (который обычно тросовый) неисправен, задние колодки могут клинить и слишком быстро изнашиваться. Кроме того, при этом будет перегреваться тормозной барабан (или диск – в зависимости от конструкции), что приведёт к его короблению, а в запущенном случае будет постоянно перегреваться и ступица с подшипником, что сильно снижает его ресурс.

Трос со временем перестать свободно ходить в кожухе. За этим надо следить. Кроме того, он может ржаветь, а зимой – и замерзать, если в его кожухе копится влага. У некоторых автомобилей это вообще типичная неисправность (например, у Опеля Мокка, трос ручника которого около колеса имеет неприятный изгиб, в котором всегда собирается вода). В этом случае тоже возможен клин колодок и быстрый их износ.

В общем, не стоит недооценивать роль стояночного тормоза. Ему тоже нужны и забота, и периодическая профилактика.

В салоне больше ничего из тормозной системы мы не увидим, поэтому откроем капот.

От ГТЦ до ABS

Были такие времена, когда каждый уважающий себя автолюбитель знал, что такое главный тормозной цилиндр (он же ГТЦ). Это такое устройство, которое преобразует движение педали в давление тормозной жидкости. Раньше, было дело, ГТЦ довольно часто выходили из строя. Причины были разными: и тормозные жидкости были не лучшего качества, и само изготовление ГТЦ для Жигулей и Москвичей хромало, и резинотехнические изделия (читай – манжеты, сальники) были не такими долговечными. Сейчас ГТЦ подводит заметно реже, но иногда он всё же способен подкинуть неприятностей. Обычно протекают как раз резинки. А ещё он может страдать от коррозии. Симптомы поломки могут быть разными, но чаще всего при неисправности ГТЦ проваливается педаль тормоза.

Продлить жизнь главному тормозному цилиндру достаточно просто – нужно следить за состоянием тормозной жидкости.

Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: легко впитывает в себя влагу из воздуха. И от этой воды коррозия элементов тормозной системы ускоряется.

Кроме того, меняются характеристики самой жидкости. В первую очередь, температура её кипения. И вот тут последствия могут быть прямо-таки катастрофическими. Наверняка вы знаете, как всё происходит, но всё-таки повторим. Как известно, в момент торможения колодки и диск очень сильно нагреваются и нагревают суппорт и тормозную жидкость. Свежая тормозная жидкость этот нагрев переживает легко. А вот если в ней есть вода, то произойдёт следующее: вода стремительно закипает и в жидкости образуется паровая (газовая) пробка. В этом случае жидкость теряет необходимую для работы особенность – несжимаемость. Педаль проваливается в пол, а колодки диск не держат… То есть тормоза просто пропадают. Надо ли говорить, что это может быть смертельно опасно? Поэтому состояние тормозной жидкости – это важнейший фактор надёжной работы тормозов. Нужно не только следить за уровнем тормозной жидкости (падение которого может говорить об её утечках), но и за возрастом. Менять жидкость нужно раз в два года. Тогда и тормоза не пропадут, и детали тормозной магистрали не будут страдать от ускоренной коррозии.

Следующая важная деталь системы под капотом – вакуумный усилитель. Как ни странно, но первый признак его неисправности на эффективность торможения почти не влияет, а проявляется следующим образом: при торможении на холостых оборотах мотор либо глохнет, либо пытается это сделать. Причина простая: принцип работы усилителя построен на разрежении во впускном коллекторе, и если вакуумник теряет герметичность (начинает пропускать диафрагма между атмосферным и вакуумным отделами), во впуск попадает избыток воздуха, отчего мотор может глохнуть. Ну а дальше становится заметным рост усилия на педали тормоза. Рост настолько заметный, что на педаль хочется давить обеими ногами, а остановочного пути всё равно не хватает.

Диагностикой вакуумного усилителя должны заниматься специалисты. Если при нажатии на тормоз чувствуете, что меняются обороты коленвала, а педаль тормоза теряет свою отзывчивость – срочно в сервис. И скорее всего, будет виноват не сам усилитель, а вакуумный патрубок, который где-то подсасывает воздух.

Последняя заметная под капотом деталь тормозной системы – блок ABS. Правильно его будет назвать гидроблоком, это всё-таки исполнительный элемент системы: в нём стоят электромагнитные клапаны, гидроаккумуляторы и насос. А управляет им электронный блок. Главное, помните: если вдруг на панели приборов загорается и не гаснет лампочка ABS, систему нужно проверять в сервисе. К чести блока отметим, что сам он из строя выходит редко, и причина поломки антиблокировочной системы обычно кроется в датчиках ABS, которые стоят на колёсах (на ступицах) и в их проводке. Но разбираться в этом должен специалист. А вот посмотреть автомобиль снизу и что-то там разглядеть можно и самому.

С помощью портативного тестера Textar можно быстро определить неисправные сегменты датчика ABS, не прибегая к сложной процедуре комплексной диагностики узлов антиблокировочной системы – достаточно наложить тестер на тормозной диск

Взгляд снизу

Чаще всего под днищем автомобиля в тормозной системе подводят магистрали –тормозные трубки и шланги. Неполадки у них довольно однообразные – они могут только протекать. Трубки текут из-за коррозии и по завальцовке, шланги могут лопаться. Как за ними следить?

Читать статью  Сонник Тормоза: к чему снятся Тормоза женщине или мужчине

Тут правило простое: при каждом ТО нужно их внимательно осматривать. Они не должны «потеть» тормозной жидкостью по соединениям и тем более – по всей длине. Если из-за коррозии на возрастной машине тормозные трубки выглядят несвежими, их нужно срочно менять.

Шланги не должны иметь вздутий и не должны быть «задубевшими». Если кажется, что на шланге растёт «грыжа», его придётся срочно заменить.

На машинах без ABS есть регулятор тормозных усилий. На жаргоне его довольно часто называют «колдуном». По сути, это клапан, который изменяет подачу тормозной жидкости в задние рабочие тормозные цилиндры, что снижает вероятность блокировки задних тормозов. Сейчас эти функции выполняет именно ABS, но если машина далеко не новая и этой системы не имеет, то «колдун» в ней есть обязательно.

Теоретически регулятор нужно проверять каждое ТО. Но кто это делает? Иногда его просто удаляют. А зря. Без него передняя и задняя оси тормозят одновременно и с одинаковым усилием, что провоцирует занос. То же самое происходит и при неисправном регуляторе. Кроме того, он может при торможении тянуть автомобиль в сторону или слишком рано блокировать колесо.

Как я уже говорил, «колдун» иногда требует регулировки. Способы регулировки этого устройства на автомобилях отличаются, поэтому лучше поискать инструкцию для конкретной машины. Большинству читателей это уже не так интересно – почти на всех автомобилях вместо «колдуна» стоит ABS. Поэтому просто напоминаем, что такая деталь есть и она очень важна.

Неисправности тормозных суппортов встречаются, к сожалению, довольно часто. Типичная их неисправность – закисание.

Да, есть автомобили, в которых суппорты закисают чаще, чем на других, но всё-таки основная причина закисания – отсутствие должного обслуживания. Грустно, но колодки у нас обычно меняют самым простым способом: вытащил старые – поставил новые. А как при этом работает суппорт, интересует не всех (хотя при этом для установки новой колодки иногда приходится помучиться, чтобы вернуть прикипевший поршень в исходную позицию). Нужно усвоить простое правило: любая замена колодок должна сопровождаться проверкой и обслуживанием суппортов. Сейчас в продаже доступны качественные смазки, а также все необходимые ремкомплекты для восстановления суппортов.

Клин суппорта – вещь неприятная. Вечно перегретые колодки, поведённый и бьющий в руль диск, неравномерное торможение, неадекватное поведение антиблокировочной системы и связанной с ней системы курсовой (динамической) стабилизации, перегрев и кипение тормозной жидкости, разрушение ступичного подшипника – это целый букет неприятностей, который может быть вызван заклинившим суппортом.

Глазами его увидеть сложно, но можно заметить по износу колодок или диска. Правда, для этого нужен хотя бы минимальный опыт. Гораздо проще после поездки потрогать рукой диск колеса: если он ненормально горячий, то суппорт, скорее всего, заклинил. Кроме того, не отходящие от тормозного диска колодки издают скрежет (в ряде случае на раннем этапе особенно заметный при движении задним ходом). Ещё можно заметить рост расхода топлива, который спровоцирован постоянно заторможенным колесом.

Тут совет простой: нельзя экономить на обслуживании суппорта. Сейчас в продаже есть все необходимые для этого расходные материалы и запчасти, так что всё зависит только от вас.

Ну и, конечно же, очень важно состояние самих дисков и колодок. Причём они могут не только изнашиваться. Диск может «повести», колодки – замаслиться или подгореть, и всё это сильно снижает их фрикционные свойства. А значит, и безопасность при вождении.

Износ дисков и колодок нужно контролировать при каждом ТО. И ни в коем случае нельзя ставить то, что подходит «на глаз» или «после обработки напильником». Тормозные системы рассчитывают специалисты, поэтому любое вмешательство может привести к очень неприятным последствиям. При этом совсем не обязательно использовать оригинальные компоненты: есть очень качественные аналоги, которые стоят дешевле, а тормозят иногда даже лучше. Главное, уметь пользоваться каталогами и выбирать именно то, что подходит вашей машине.

Что ещё влияет на эффективность тормозов?

Все компоненты автомобиля тесно связаны друг с другом, поэтому нормальная работа тормозной системы невозможна с неисправной ходовой частью.

Вытекшие амортизаторы позволяют колесу в буквальном смысле скакать по дороге. Отсюда недостаточное сцепление с дорогой и рост тормозного пути. Не зря в хороших сервисах перед проверкой на стенде тормозных сил ставят машину на вибростенд и проверяют амортизаторы.

Очень сильно на торможение влияет угол развала. Если он не выставляется из-за износа сайлентблоков или самих рычагов, шина не сможет работать в полную силу из-за неправильного пятна контакта. Люфты в ходовой части также влияют на торможение.

И, наконец, шины. Тут всё просто: если они не обеспечивают нужного сцепления с дорогой, никакие колодки уже не помогут. В лучшем случае будет постоянно срабатывать ABS. Кстати, напомню: у шин есть не только износ, но и возраст. Российский ГОСТ 4754-97 указывает предельный срок эксплуатации легковых шин в пять лет, хотя некоторые производители настаивают на более длительном сроке службы своей продукции. Тем не менее старые шины в любом случае теряют свои свойства и нормально работать не могут, даже если хорошо выглядят.

Что делать?

Любое вождение в первую очередь должно быть безопасным. Для этого все основные системы автомобиля должны быть исправны. Важно, что на эффективность тормозов влияют и другие системы машины, и забывать об этом нельзя. Но самое существенное – это детали и расходные материалы, необходимые для поддержки тормозов в рабочем состоянии. На них экономить нельзя, нужно выбирать лучшее. И что не менее важно – подходящее именно вашему автомобилю. Сделать это не так уж сложно: можно воспользоваться каталогом или задать вопрос непосредственно продавцу или производителю необходимых компонентов и расходников. Возможность быстро остановиться спасает жизнь чаще, чем возможность быстро разогнаться, так что экономить на тормозах не стоит.

Как грамотно тормозить на автомобиле и какие есть приёмы?

По мнению специалистов по безаварийному вождению торможение является наиболее значимой составляющей в плане безопасности. Неправильное или неграмотное его применение может спровоцировать потерю контроля над автомобилем, привести к потере его управляемости и устойчивости. Чаще всего это происходит вследствие блокировки колес, которая влечет за собой однозначную возможность и высокую вероятность заноса задней оси или сноса передней, вплоть до вращения, опрокидывания и вылета автомобиля с проезжей части. И хорошо — если на обочину, а если на встречную?

Содержание

  • Тормозной и остановочный путь
  • Торможение в разных режимах движения
    • Типовые приемы торможения на льду

    Тормозной и остановочный путь

    Это два разных термина; остановочный путь складывается из суммы расстояний, которые проходит автомобиль за время реакции водителя на возникшее препятствие, плюс расстояние при срабатывании тормозных механизмов и, наконец, собственно тормозного пути транспортного средства.

    Широкой публике это не совсем известно, но тормозной путь определён законодательно на основе расчетов экспертов. Например, с 60 км/час у автомобиля из самого массового сектора «С» он не должен превышать 36 метров, а вот остановочный путь зависит от целого ряда факторов:

    • реакция водителя — от возраста, от времени за рулем и общей усталости, от его эмоционального состояния, степени концентрации в данную секунду времени и, наконец, самое главное — от его профессиональных навыков;
    • время срабатывания тормозной системы зависит от типа привода тормозной системы (у воздушного или комбинированного оно больше, чем у гидравлического), от спецификации тормозных механизмов — диски или барабаны, конструкция рабочих и главного тормозных цилиндров, состояние рабочих поверхностей тормозных дисков и колодок и тд.

    Реакция водителя обычно составляет от 0,6 до 1,5 секунды, а тормозная система схватывает колодки плюс-минус за 0,5 – 0,8 секунды (зависит от конструктивных особенностей).

    Помимо прочего, у водителя должен быть запас хотя бы в 1 (одну) секунду на «всякое непредвиденное» — именно так опытный водитель рассчитывает расстояние до впереди идущего автомобиля в дорожном потоке.

    Как его измерить? Разные наставления (и разные «советы бывалых») предлагают и различные методики расчетов. Самый простой учитывает как раз не метры, а секунды. Например, двигаясь в дорожном потоке, вы выбираете на обочине какую-нибудь неподвижную отметку — крышку люка, столб, элемент разметки — и фиксируете момент, когда задний бампер впереди идущего авто с ней поравняется. С этого момента считаете в уме: «21, пауза, 22, пауза, 23…», — пока ваш автомобиль поравняться с этой же отметкой своим передком. Только со временем вы и научитесь соблюдать эту 3-секундную дистанцию — именно такой она должна быть, ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ, для современного автомобиля класса «С» массой «чуть за тонну». Для других автомобилей расчеты, понятно, иные.

    Ещё немного НЕ школьной физики, а расчетов экспертов. Тормозной путь увеличивается пропорционально квадрату скорости, то есть, если вы увеличиваете скорость в два раза, то тормозной путь увеличивается — в четыре, а остановочный — еще на три секунды больше. Или — если ближе к реальности, — с 65-ти км/час остановочный ваш путь «зашкалит» далеко за 40 метров. А «лишние» 4-5 метров — это уже не треснувший бампер или погнутое крыло.

    При определении степени вины участников в ДТП проводятся самые разные автотехнические экспертизы:

    • обстоятельств и механизма ДТП;
    • состояния транспортных средств, участвовавших ДТП;
    • экспертиза дорожных и погодных условий;
    • трассологическая и так далее, …и их много, включая медицинскую экспертизу состояния водителей, которая к нашей данной теме отношения не имеет.

    Для каждой экспертизы и для каждого конкретного случая у эксперта всегда имеется под рукой специальный и весьма толстый фолиант, исписанный великим множеством различных формул, коэффициентов и тп. (В скобках замечу, что современные эксперты уже не держат на столе подобный многокилограммовый гроссбух, а пользуются специальными программами.)

    Дистанция в пробке

    Какая дистанция считается разумной при остановке на светофоре? Учебники и различные наставления рекомендуют такую, чтобы у водителя была возможность объехать автомобиль в случае его отката назад или остановки (заглох мотор). То есть, вы должны над кромкой своего капота видеть задние колеса стоящего впереди. При таком расстоянии и ваше «личное пространство» не пострадает (никто не вклинится), и у вас, в случае чего, будет возможность маневра.

    Торможение в разных режимах движения

    Специалисты выделяют несколько основных:

    1. Торможение на сухом асфальте с максимальным коэффициентом сцепления. Как это парадоксально ни прозвучит, но максимальный коэффициент сцепления с дорожным полотном имеет… лысая резина. Именно «слики» устанавливаются на спортивный автомобиль на шоссейных гонках в хорошую погоду. Однако в нашем случае она, разумеется, законодательно запрещена, и эксперт будет руководствоваться возрастом и пробегом вашего автомобиля, техническим его состоянием и, самое главное, — остаточной глубиной протектора покрышек.
    2. Торможение на подъеме. На подъеме, понятно, и тормозной и остановочный путь будут значительно короче.
    3. Торможение на спуске. На спуске — длиннее. Помимо прочего, на спуске, особенно при езде по горным дорогам, опытные водители вообще почти не касаются педали тормоза, а тормозят двигателем. (Также замечу в скобках, что на многих современных грузовиках и автобусах, а также на некоторых моделях больших легковых автомобилей устанавливается так называемый «горный тормоз».)
    4. Торможение в повороте. Общеизвестно, что торможение (и вообще снижение скорости) на дуге поворота не просто нежелательно, а недопустимо. Все наставления и методички в автошколах и на курсах контраварийной подготовки рекомендуют максимально снизить скорость до безопасной — перед поворотом. Более того — вам нужно научиться убирать ногу с педали тормоза за секунду до поворота рулевого колеса и, соответственно, управляемых колес. Несоблюдение этого правила может привести к самым непредсказуемым и печальным последствиям — к неуправляемому, ритмическому, резонансному заносу или сносу передней оси и выбросу машины в кювет либо на «встречку».
    5. Торможение на скользких поверхностях — зима, снег, гололёд и различные их комбинации. И, наконец, самое неоднозначное по своей механике, исключительно непредсказуемое по результатам и наиболее сложное в выполнении — торможение зимой. Это отдельная и весьма непростая тема…

    Торможение на скользких покрытиях

    Всем известно, что специфика остановки автомобиля на скользких покрытиях весьма разнообразна, приемов множество. Но если вспомнить школьную физику, то на самом деле этих приемов не так уж много, и, зная эти законы, можно (и нужно) ими пользоваться. Тогда и механизмы (приемы и методы) торможения на скользких покрытиях станут абсолютно понятны.

    Специалисты разделяют скользкие покрытия на:

    1. Чистые асфальтовые, но при отрицательных температурах.
    2. Так называемую кашу из снежно-реагентных составов.
    3. Глубокий и/или рыхлый снег.
    4. Лежалый твердый снежный или снежно-ледяной наст.
    5. Гололёд.

    …а также самое обширное разнообразие всевозможных их комбинаций.

    Типовые приемы торможения на льду

    Поскольку мы уже рассматривали вопросы управления автомобилем и на льду, и на снегу (в том числе, и в глубоком) и тп, а из выше перечисленных покрытий наиболее экстремальным является лёд, поэтому на нем и остановимся.

    При этом сразу замечу, что «голый лёд» на самом-то деле не такой уж «чистый и голый». Даже на полированном, казалось бы, «зеркале» все равно имеются микронеровности, за которые не только шипами, но и «липучкой» вполне можно «ухватиться». Держак, конечно, будет не таким надежным, как на шипованных колесах, но ездить (а главное — тормозить) можно.

    1. Двигателем, переводя трансмиссию ступенью, а то и двумя ступенями, ниже текущей.
    2. Так называемым импульсным или прерывистым торможением педалью тормоза.
    3. Комбинированно, используя оба приема одновременно (подключая еще и ручник, который наиболее эффективен в финале).

    При торможении двигателем мы убираем ногу с педали газа, переключаемся на более низкую передачу и плавно отпускаем сцепление. Задний привод поведет себя, как нитка за брошенной иголкой, затормаживая и выравнивая иголку (автомобиль), а с передним приводом обращаться следует крайне-крайне аккуратно, подруливая и выжимая-отпуская сцепление.

    Во втором случае мы выполняем торможение педалью тормоза, но на самой грани блокировки колес. И чтобы добиться этого, следует педаль тормоза давить не плавно и постоянно, а импульсивно-прерывисто, имитируя работу системы АБС. Нажал и тут же приотпустил, держа ногу на тормозе. Некоторые «бывалые» рекомендуют просто бить-строчить ногой по педали, но водительский опыт показывает, что из этого «раЯ» обычно ничего не получается — внимание рассеивается, а эффективного торможения не выходит.

    Наиболее оптимальным является комбинированный способ, когда ты помимо педали тормоза, используешь и пониженную передачу в КПП.

    Практический жизненный совет — тормозить нужно:

    • загодя;
    • предварительно;
    • превентивно;
    • и, главное, с запасом.

    Следует держать безопасную дистанцию, следить за скоростью и однозначно помнить, что под колесами в данный момент — неизвестно какое покрытие.

    Однако ВСЕГДА рассчитывать и иметь в виду, что оно ТАМ ну оч-чень скользкое!

    На этом всё. Очень надеюсь, что статья вам понравилась и была полезной. Хочется порекомендовать для тех кто думает над подарками посмотреть по этой ссылке обзор умных напольных весов от компании Tefal.

    Об авторе

    Подписывайтесь на мой новый YouTube канал, где публикуются обзоры в формате видео.

    Cooperation for product reviews:
    — nknikl2000@gmail.com
    — Telegram: @nknikl
    Если у Вас есть какие-то предложения, то пишите на почту или в Telegram.

    Лучшие тормозные диски 2023 года

    Лучшие тормозные диски 2023 года

    Грамотный автовладелец всегда знает, что стоит в его машине, насколько качественные и надежные детали, как долго они работают и когда их нужно менять. Особенно, если речь идет о тормозной системе.

    Чтобы вас не разводили в автосервисе на ремонт, необходимо знать, на что обращать внимание при покупке запчастей, каким брендам можно доверять, и в чем преимущества конкретных моделей. Вместе с экспертом мы подготовили рейтинг лучших производителей тормозных дисков в 2023 году, рассказываем о видах узлов и делимся полезными советами по выбору.

    marshall

    По мнению большинства автовладельцев по соотношению цены, качества и долговечности в лидерах находится фирма Marshall. Этот производитель из Голландии уже более 15 лет работает на рынке автозапчастей, проектирует и изготавливает надежные детали, адаптированные для тяжелых условий эксплуатации, что очень подходит для российских автолюбителей.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Marshall М2000401 262х10

    Прочные и устойчивые к истиранию диски для городской езды. Хорошо показывают себя при резком торможении и в сложных дорожных условиях.

    Характеристики:

    Нидерландский производитель, продукция которого соответствует международным стандартам качества TUV и ECER90. Активно работает на японском и корейском рынках и изготавливает детали для этих машин. Тормозные диски обладают высокими эксплуатационными параметрами. Большинство пользователей отмечает хорошее торможение.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Nipparts J3301088

    Вентилируемая конструкция диска, рассчитанная на эксплуатацию в условиях города, входит в сегмент бюджетных запчастей с приемлемым качеством. Подходит для многих моделей Nissan и Renault.

    Характеристики:

    Bosch

    Немецкий бренд неизменно радует длительным сроком службы любого изделия, тормозные диски не исключение. Главным плюсом производителя является четкое тестирование деталей — стендовые испытания. Сотрудничество с крупными автопроизводителями добавляет авторитет бренду.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Bosch 0986478988

    Эти диски отличаются повышенной прочностью, длительным сроком службы.

    Характеристики:

    Avantech

    Бренд из Южной Кореи, который поставляет свою продукцию на такие известные заводы, как Kia и Hyundai. Изделия соответствуют жестким требованиям безопасности. В качестве материала используется чугунно-углеродный сплав.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Avantech BR0214S

    Изделия обладают высокой точностью размерного ряда. Идеально подходят для корейских машин, а также подбираются под наши авто.

    Характеристики:

    Японский производитель охватывает большую часть рынка не только России, но и Европы, и Америки. Главная специализация бренда — тормозные системы. Поэтому неудивительно, что изделия так популярны и пользуются спросом. Диски устанавливаются на самые разные марки автомобилей от бюджетных до элитных.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Nibk RN43007

    Цельная конструкция с четкими пропорциями, изготовлена из чугунного сплава. Надежно ведет себя при экстренном торможении.

    Характеристики:

    Английская фирма принадлежит концерну Federal Mogul и выпускает исключительно детали для тормозных систем. Большой популярностью пользуется специальная серия дисков бренда Coat+ благодаря долгой службе и сохранению качества поверхности.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Ferodo DDF1201

    Подходит для среднего класса автомобилей, а также для спортивных машин. Имеет литую конструкцию из качественного легкого сплава.

    Характеристики:

    Blue Print

    Еще один английский бренд, который радует соотношением качества и цены. Blue Print имеет самую широкую товарную базу, изготавливает и продает огромное количество запчастей, которые производятся и проходят тесты на заводах в Корее и Японии.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Blue Print ADT343209

    Диски, которые обеспечивают качественное торможение в любых условиях. А при резком — выдают самый короткий тормозной путь.

    Характеристики:

    Masuma

    Производитель из Японии давно работает на рынке, предлагает качественные запчасти, имеет самый низкий процент брака по статистике — 0,6%. О надежности бренда говорит и тот факт, что завод поставляет комплектующие на конвейеры Toyota, Nissan и Honda. Изделия компании часто подделывают, поэтому при покупке дисков важно найти на упаковке код и надпись оригинального бренда.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Masuma BD1520

    Долговечные диски, которые справляются с резкими рывками и обеспечивают хорошее сцепление с колодками.

    Характеристики:

    Schneider

    Немецкая компания разработала серию суппортов для быстрой езды. Комбинированная конструкция с отверстиями и волнообразными элементами обеспечивает двойной эффект: стабильно отводит газы и сглаживает влияние высокой температуры на поверхность детали.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Schneider BP6Y26251C

    Это спортивные детали с вентилируемой поверхностью, отличаются быстрым остыванием в жару, не перегреваются.

    Характеристики:

    Lucas TRW

    Еще один немецкий бренд, закрепившийся на нашем рынке, благодаря качеству, широкому ассортименту моделей и дизайну. Диски окрашиваются производителем в черный цвет специальной глянцевой краской. Получается защитное покрытие, изделие не требует обработки маслом или антикоррозийными составами.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Lucas TRW DF4279

    Модель для города, продается сразу комплектом из 2 штук, отличается легкостью и надежными параметрами торможения.

    Характеристики:

    Brembo

    Итальянский бренд выпускает не только тормозные диски, но и колодки. Однако пользователи отмечают именно диски, которые пользуются наибольшим спросом. Изделия создаются по особой технологии, которая позволяет уменьшить износ колодок и дает гарантийный срок эксплуатации — 80 000 км.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Brembo 09A80433

    Надежные передние элементы, имеют привлекательный внешний вид, изготавливаются из композитного сплава.

    Характеристики:

    Fremax

    Бразильский производитель является официальным партнером гонок GT3 Cup Brasil, отвечает за тормозные системы. Кроме неизменного качества, изделия отличаются высокими параметрами надежности и безопасности. Бренд поставляет диски в пластиковых боксах, уже готовыми к установке. Детали не нужно обезжиривать и подготавливать к монтажу.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Fremax BD2591

    Устанавливаются на задний мост, отличаются прочностью и точностью параметров. Просты в монтаже.

    Характеристики:

    Узкоспециализированный немецкий производитель ATE изготавливает и тестирует детали только тормозных систем. Большой опыт и оснащенная техническая база позволили ему создать уникальные изделия — серию дисков Powerdisk, выдерживающих температуру до 800 градусов. Завод на постоянной основе сотрудничает с крупными марками автомобилей Audi, Skoda, Ford и другими.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    ATE 24012002271

    Комбинированная вентилируемая модель с волнообразной формой поверхности (с канавками) способствует охлаждению всей системы.

    Характеристики:

    Старейшая фирма из Германии, которая до сих пор держит марку и предлагает высококачественные запчасти. Большим преимуществом является охват практически всех моделей от бюджетных авто до суперкаров. Ценовой диапазон также широк.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    Otto Zimmermann 235821551

    Передние диски средней ценовой категории для городских машин.

    Характеристики:

    EBC

    Английские запчасти прославились высокими показателями эффективности торможения. Бренд подходит любителям скоростной езды, отличается технологичными решениями и качеством.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    EBC MD4022X

    Прекрасная замена штатным дискам для автомобилей с хорошей динамикой, соответствуют всем требованиям безопасности, изготовлены из сверхлегкого сплава.

    Характеристики:

    DBA

    Австралийская торговая марка создает технологичные решения. Диски премиум качества эффективно охлаждаются, имеют высокую устойчивость к перегреву, хорошо переносят водные воздействия.

    На какую модель стоит обратить внимание:

    DBA TSP 4000

    Изготавливаются из специального сплава, имеют улучшенную структуру, пригодны для резкого торможения.

    Характеристики:

    Диаметр338 мм
    Количество крепежных отверстий54
    Толщина28 мм

    Плюсы и минусы:

    Как выбрать тормозные диски

    Для того чтобы выбрать качественные тормозные диски, которые подходят для вашего автомобиля, необходимо учитывать следующие условия: привычную для вас скорость передвижения или стиль вождения, дорожные покрытия, частоту пользования транспортом.

    Не теряя из вида вышеизложенные нюансы, при покупке обращайте внимание и на техническую составляющую:

    1. Изучите параметры тормозной системы вашего автомобиля (гидравлика, пневматика, комбинированный вариант).
    2. Наиболее сбалансированы цельные диски, но в городе эффективно себя ведут вентилируемые, так как режимы езды часто меняются.
    3. Основной характеристикой является диаметр диска: чем он выше, тем выше эффективность торможения.
    4. Антикоррозийное покрытие и наличие отверстий позволяют продлить срок службы элементов.

    Виды тормозных дисков

    Также, чтобы подобрать подходящую запчасть к тормозной системе, необходимо разбираться в представленных на рынке типах дисков и их особенностях. Давайте остановимся на каждом и рассмотрим характеристики подробнее:

    Особенности: Запчасть изготавливается из литого чугуна, имеет простую конструкцию, состоит из ротора и диска.

    Преимущества: Недорогой узел с простой конструкцией. Подходят для маломощных автомобилей, которые в основном двигаются на небольшой скорости, а также для старых моделей.

    Недостатки: Быстро разогреваются, медленно отводят тепло, не обладают большой эффективностью.

    Особенности: Чугунная конструкция с ротором, состоящим из двух частей. Снабжена специальными охлаждающими каналами разной формы для более интенсивного и эффективного охлаждения.

    Преимущества: Хорошо рассеивается тепло, диск не перегревается, конструкция способствует длительной эксплуатации, трещины и деформация появляются редко.

    Недостатки: Стоят дороже цельных.

    Особенности: Конструкция диска из чугуна имеет высверленные отверстия, так как рассчитана на большие нагрузки, необходимость выхода выход газов и пыли.

    Преимущества: Меньший вес по сравнению с цельным узлом, хорошее сцепление колодки с диском, качество торможения и заводского изготовления.

    Недостатки: Прочность меньше, чем у других видов, уменьшение площади охлаждения из-за отверстий, возможно растрескивание в местах сверления (возникают точки напряжения).

    Особенности: Диск также рассчитан на высокие нагрузки, прорези-шлицы являются залогом эффективного газоотведения.

    Преимущества: Наличие пазов способствует хорошей очистке поверхности колодок от грязи. Автомобилисты отмечают красоту деталей.

    Недостатки: Данный вид дисков быстро изнашивается. Их приходится чаще менять.

    Особенности: Диск из чугуна, остается цельным, отверстия не сквозные и просверлены только по поверхности. Этого достаточно для отвода газов.

    Преимущества: Деталь хорошо очищается в процессе эксплуатации.

    Недостатки: Прочность и износостойкость на среднем уровне.

    Особенности: Поверхность изделия литая, но с волнами по всему периметру. В итоге на изготовление тратится меньше материала, газы и тепло отводятся эффективно.

    Преимущества: Детали имеют красивый внешний вид, активно устанавливаются на мотоциклы и спортивные машины.

    Недостатки: Средняя износостойкость.

    Особенности: Сплав позволяет интенсивно использовать деталь, она легче чугунной, служит дольше, не деформируется от температуры.

    Преимущества: Высокая устойчивость к нагреванию, эффективность торможения, надежность, долговечность.

    Недостатки: Самый дорогой вид деталей, только для спорткаров.

    Популярные вопросы и ответы

    Сергей Дяченко, владелец автосервиса и магазина автозапчастей The Garage, поделился опытом и рассказал о самых популярных вопросах и проблемах, которые возникают у автовладельцев при выборе и монтаже тормозных дисков:

    Как часто нужно менять тормозные диски?

    — Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Нет точного количества километров, после пробега которых нужно менять деталь. Все зависит от характера езды. Есть минимальная толщина изделия, на которую можно ориентироваться.
    Производители, как правило, говорят об 1 мм износа по бокам диска. Для цельных моделей это 10,8 мм, для перфорированных — 17,8 мм. Если диск имеет толщину 22 мм, то менять его нужно при достижении 20 мм.

    Можно ли ставить диски и колодки разных фирм?

    — Не стоит это делать на одной оси. Колодки и диски должны полностью совпадать по размерам и параметрам.

    Можно ли менять тормозной диск только с одной стороны?

    Нельзя менять диски и колодки на одном колесе оси. Это приведет к асинхронности в работе тормозной системы.

    Как не купить подделку?

    — Смотрите на заводские номера, упаковку. Оригиналы имеют маркировку на ребре. Она не должна быть стертой или косой и должна совпадать с номерами упаковки. Проверьте толщину диска по всей поверхности, а также другие дефекты — зацепы, деформацию и прочее.

    Источник https://www.kolesa.ru/article/ot-pedali-do-kolesa-chto-vliyaet-na-effektivnost-tormozov

    Источник https://www.ixbt.com/live/car/kak-gramotno-tormozit-na-avtomobile-i-kakie-est-priemy.html

    Источник https://www.kp.ru/expert/avto/luchshie-tormoznye-diski/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: