Инструкция по покачиванию тормозной системы в 12 простых шагов

Инструкция по покачиванию тормозной системы в 12 простых шагов

Прокачать тормозную систему в домашних условиях не так уж и сложно

Тормозная система состоит из педали тормоза, трубок по которым течет гидравлическая жидкость (тормозуха, тормозная жидкость), суппортов, колодок, четырех дисков или тормозных барабанов. Тормозная жидкость в системе нужна для передачи усилия прикладываемого при давлении на педаль тормоза тормозным колодкам. При нажатии на педаль тормоза в главном тормозном цилиндре сдвигается поршень, который создает давление в системе толкая «тормозуху» по магистралям (трубкам). Под создаваемым давлением жидкость давит на поршень тормозного суппорта, а тот сдавливает тормозные колодки сжимая тормозные диски автомобиля или приводит колодки в контакт с тормозными барабанами.

Зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость — источник жизненной силы тормозной системы, рассчитанный на нормальную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. По истечении времени тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать воду, что увеличивает тормозной путь и разъедает стыки системы приводя к ее разгерметизации. Увеличение влаги в системе на 3 % понижает порог кипения на 30-50 %. При кипении в тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха из-за чего, опять же, увеличивается тормозной путь. Понять, что тормозная жидкость нуждается в замене, можно по «западающей», мягкой педали тормоза или проверив специальным тестером процент собравшейся в ней влаги.

Меняется тормозная жидкость по регламенту производителя. Цель замены — продление срока жизни тормозов и предупреждение нежелательного ремонта. У обычных машин срок составляет от 50 до 60 тысяч километров или раз в два года. В спортивных автомобилях замена рекомендуется раз в 15 тысяч километров из-за интенсивной эксплуатации тормозов.

Зачем нужна прокачка тормозной системы?

Важная часть процесса замены тормозной жидкости — прокачка системы для избавления от захваченного воздуха и частиц старой «тормозухи».

Прокачивать систему нужно, если ремонтировались тормоза, менялись диски, или весь тормозной комплект, например, заводской комплект заменен на спортивный, как в этой статье. Если менялись только колодки, и педаль не западает, прокачка не требуется.

Тормоза прокачиваются как вручную, так и специальным оборудованием, цена которого от 3 500 рублей до 25 000 рублей.

Расскажем, как прокачивать тормоза вручную.

Для прокачки потребуется:

• прозрачная трубка 0.5 см. в диаметре

• 1 литр такой же тормозной жидкости, какая уже залита, для долива

• пустая прозрачная емкость

Инструкция по замене тормозной жидкости

ШАГ 1. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип тормозной жидкости требуется автомобилю.

Тормозная жидкость различается по стандарту изготовления: SAE, DOT, и по классификации, например, DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Классы делятся на группы: для автомобилей с АБС и без АБС. Разные типы тормозной жидкости плохо смешиваются, будьте внимательны в выборе. Поинтересуйтесь на форумах или обратитесь к автомобильным каталогам, чтобы узнать какая жидкость рекомендуется производителем. Жидкость хорошего качества стоит не дорого. Для полной замены требуется две или три бутылки по 1 литру.

Доливать более высокий класс жидкости в более низкий можно, но не наоборот. DOT-5.1 можно доливать DOT-3, DOT-4, DOT-5, но уже DOT-5 в DOT-5.1 доливать нельзя.

ШАГ 2. Ослабьте колеса и поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности, на полу гаража или подъездной дорожке, закрепив четырьмя стойками домкрата в местах подъема. Если домкрат всего один, поставьте под машину подпорки из шлакоблоков или иных устойчивых, крепких элементов. Находясь в воздухе автомобиль не должен шататься, чтобы не свалиться вам на голову. Будет грустно, если опора не выдержит.

Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех стравливающих винтов суппорта. На рисунке выше показан винт и его типичное расположение. У барабанных тормозов винты для удаления воздуха аналогичны. Попытайтесь осторожно их ослабить. Если винты не поддаются, видимо они прикипели или заржавели — не прикладывайте много силы — сорвете резьбу. Лучше обработайте средством от закипания WD-40 или иным средством для заржавевших болтов и гаек. Дайте средству впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить винт вновь. Если ничего не получается или резьба все-таки сорвалась, остановитесь и отвезите машину на станцию техобслуживания, пусть специалисты ослабят винты или восстановят сорванный узел.

Ослабив каждый винт для удаления воздуха, снова затяните — так мы проверим поддаются ли они регулировке. Выпускать воздух будем с каждой стороны отдельно, остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не всасывался в систему. Воздушные пузырьки — враг тормозных систем, из-за них педаль тормоза становится мягкой, а тормозной путь увеличивается.

ШАГ 4. Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Расположение бачка указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если уровень в бачке ниже рекомендованной линии, убедившись, что она подходит автомобилю (см. Шаг 1). Если цвет залитой жидкости отличается от цвета той, что собираетесь залить, насторожитесь. Во время прокачки тормоза колпачок главного цилиндра должен быть отвинченным, но не снятым.

Каждая сторона прокачивается в правильной последовательности. По классике, вначале прокачивается тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. Для некоторых автомобилей порядок прокачки может отличаться — точная информация доступна в заводском руководстве или в отделе обслуживания дилера.

Посмотрите классическую схему последовательности прокачки.

ШАГ 5: Плотно установите один конец куска прозрачной трубки, примерно 0,5 см в диаметре, на конец винта из которого будет вытекать жидкость, а другой конец опустите в емкость с тормозной жидкостью — подойдет пластиковая бутылка. Емкость можно взять пустую, но тогда убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы повесить емкость выше высоты винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Зовите помощника. Выключив двигатель автомобиля, попросите товарища прокачать педаль тормоза несколько раз, пока не почувствует твердое сопротивление педали под ногой. Когда твердое сопротивление педали достигнуто, помощник должен крикнуть «Готово!» или другое кодовое слово, и не отпускать педаль тормоза.

ШАГ 7: Пока помощник удерживает педаль, немного открутите выпускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет падать в пол. При этом помощник должен сохранять давление на педаль.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль достигнет пола, помощник должен крикнуть «Пол!» или «Дно!». Быстро закройте сливной винт в тот момент, когда услышите это предупреждение. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; добавьте жидкость, если ее стало меньше.

ШАГ 9: Повторите шаги с 6 по 8, не меньше пяти раз на одном суппорте, пока в жидкость, находящуюся в емкости не перестанут попадать пузырьки воздуха, протекающем через прозрачную трубку. Если емкость пустая, то пузырьки должны исчезнуть из жидкости льющейся по трубке.

ШАГ 10: Повторите шаги с 6 по 9 на оставшихся трех суппортах в правильной последовательности. Первой идет самая дальняя сторона от главного цилиндра, затем самая ближняя, затем самая дальняя и опять самая ближняя.

ШАГ 11: Закончив прокачку со всех четырех сторон, попросите помощника приложить все усилия к педали тормоза с последующим резким сбросом этого усилия. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра — если она резко выплескивается, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Повторите процедуру прокачки, чтобы удалить оставшийся воздух. Если жидкость «не делает резких движений» прокачка удалась.

ШАГ 12: Дважды проверьте, что все винты затянуты. Затягивайте винты крепко, но без фанатизма. Поздравляем, дело сделано!

Как прокачать тормоза без помощника

Не все знают, что тормоза можно прокачать и самому без помощника. Как раз в этой статье мы и рассмотрим несколько способов самостоятельной прокачки тормозов.

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

1. Большая затрата времени;
2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

1. Два шприца на 5 – 10 мл;
2. Пружинка от авторучки;
3. Светодиод;
4. Изолента или скотч;
5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

• Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

• Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

• Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

1. Плотностью всех соединений;
2. Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
3. По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
4. Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
5. Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Как прокачать тормозную систему правильно различными способами

Улучшить качество торможения, предотвратить создание аварийной ситуации на дороге поможет прокачка тормозов. Как это сделать, когда необходима эта операция, и зачем она нужна вообще, расскажет наша статья. В ней мы также расскажем о том, как можно прокачать тормозную систему своими силами, не прибегая к дорогостоящим услугам автомобильных сервисов. Также ответим на часто встречающиеся вопросы по данной теме.

Содержание:

Порядок прокачки тормозов

Такую процедуру необходимо выполнять во время эксплуатации машины. О том, когда её делать и как узнать, что система торможения нуждается в прокачке, мы расскажем далее в статье.

Подобное обслуживание можно выполнять в техническом центре по обслуживанию автомобилей. Там эту операцию работники сервиса сделают при помощи специальных приспособлений оперативно и качественно.

Однако любители самостоятельного обслуживания «железного коня» вполне могут выполнить такую процедуру своими силами.

Наличие помощника, который будет осуществлять несложные действия: нажимать и отпускать педаль тормоза, желательно. Это позволит упростить процесс.

Перед тем, как приступить к обслуживанию по прокачиванию тормозной системы, следует узнать порядок выполнения операции.

Она может быть различна в зависимости от марки авто. Схема прокачки, обычно, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если такая информация отсутствует в сервисной книжке, процедура проводится универсальным методом.

По схеме: правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее.

Порядок прокачки тормозной системы.

Начинать обслуживание следует с колеса, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

Укажем порядок выполнения прокачки колёс универсальным способом:

• Начинают с правого заднего колеса.
• Затем прокачивается левое заднее.
• Правое переднее.
• Левое переднее.

Порядок выполнения работ по удалению воздушных пробок из тормозной системы машин, в которых рулевое колесо находится справа, следующий:

• Переднее правое.
• Переднее левое.
• Заднее левое.
• Заднее правое колесо.

Чтобы оперативно выполнить эту операцию, нужно подготовить инструменты.

Инструменты необходимые для прокачки тормозов

Нужно приготовить:

1. Баллонный ключ, для демонтажа колёс.
2. Ключ рожковый для работы со штуцерами.
3. Два пустых и чистых резервуара для свежей тормозной жидкости и продукта отработки.
4. Сухие, чистые ветоши.
5. Шланг для прокачивания системы.

В качестве шланга можно использовать медицинский прозрачный шланг. Объём ёмкостей – около 0,5 л, например, подойдут бутылки из пластика, у которых следует отрезать горловину.

Как прокачать тормоза

Подготовив инструментарий, можно приступать к работе. В одну из пластиковых ёмкостей необходимо налить небольшое количество свежей тормозной жидкости.

Автомобиль нужно поставить над смотровой ямой. Другой вариант – снять колесо, с которого начнётся обслуживание.

Перед процессом следует выполнить очистку от загрязнений штуцера каждого из колёс.

Рассмотрим алгоритм выполнения прокачки:

1. Снять крышку расширительного бачка.
2. Открутить штуцер, предназначенный для прокачки системы торможения.
3. Один конец приготовленного шланга надеть на штуцер первого колеса, другой – опустить в бачок со свежей тормозной жидкостью. В результате: шланг заполнится «тормозухой», что позволит избежать появления воздуха в цилиндре.
4. Попросить помощника нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не упрётся в пол машины. Во время этого процесса тормозная жидкость будет через шланг в подготовленную ёмкость. Необходимо во избежание появления воздушных пробелов периодически выполнять доливку технической жидкости.
5. Если пузырьки воздуха перестанут выходить, вытекать будет только чистая «тормозуха», можно завершить операцию. Следует закрутить штуцер на обратном ходе педали, это исключит попадание воздуха в систему.
6. Ту же манипуляцию произвести на остальных колесах.

По окончании работы нужно дополнительно нажать на педаль тормоза три – пять раз, полностью убрать возможные воздушные остатки. В нормальном рабочем состоянии ход педали равен трети от всего хода.

Также следует выполнить дозаправку технической жидкости в бачке до максимально указанного уровня, указанного на внешней стороне резервуара.

Завершив работу с прокачкой на одном колесе, можно переходить согласно схеме на другое. Все процедуры выполняются идентично.

Прокачка системы торможения на автомобилях с ABS

Этот вид обслуживания также не отличается особой сложностью. Антиблокировочная система машины может иметь различное техническое исполнение.

Предоставляем алгоритм работ по прокачке тормозной системы с ABS в стандартном виде.

Операцию начинают на передних колёсах, заканчивают на задних (правое затем левое):

1. Первое обязательное действие – сброс давления в системах с АБС. Оно здесь может быть высоким, достигать 180 Атм. Это сделать нужно так: повернуть ключ в замке зажигания в положение «Выкл.», нажать, примерно раз двадцать на педаль тормоза.
2. Следующий шаг – отсоединить разъёмы от расширительного бачка.
3. Изъять из блока предохранителей вставку, защищающую в электросхему с ABS.
4. Демонтировать первое колесо, открыть штуцер, выполнить прокачку при нажатой педали.
5. Включить зажигание, запустить в работу насос (появляется индикатор ABS).
6. Выпустить воздух из системы.
7. После того как последние пузырьки вышли, закрыть штуцер, освободить тормозную педаль.

В результате индикационный сигнал на панели приборов АБС исчезнет. Если это произошло, значит операция прошла успешно.

Когда нужно прокачивать тормоза

Рекомендуется прокачивать систему торможения по мере замены «тормозухи».

Это должно производиться один раз в два года или через 60 000 км пройденного пути.

Однако на практике такую процедуру приходится иногда выполнять раньше названного срока.

Перечислим случаи, когда эта операция делается раньше срока:

1. После замены ГТЦ, главного тормозного цилиндра.
2. При разгерметизации системы торможения, возникающей по причине неисправности шлангов, ослабления соединительных хомутов, падения уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки.
3. Педаль торможения при нажатии вначале твёрдая, а потом начинает проваливаться.
4. Колёса машины неравномерно затормаживаются, машину при торможении уводит в сторону.
5. После замены вакуумного усилителя системы.
6. Работа педали становится мягкой, торможение малоэффективным.

Также рекомендуется делать прокачку после замены тормозных дисков, колодок. Однако в этом случае не всегда удаётся устранить неисправность по причине выхода из строя этих деталей тормозной системы.

Зачем прокачивать тормоза

При обнаружении перечисленных признаков следует незамедлительно заняться прокачиванием тормозной системы.

Движение на автомобиле с неисправными тормозами чревато созданием аварийной ситуации на автомагистрали, угрозой жизни участникам дорожного движения.

Рассмотрим случай, когда прокачка делается после замены дисков или колодок.

Отметим, что сама процедура установки новых деталей системы торможения не затрагивает механизм, воздух в систему проникнуть не может.

Однако есть вероятность ослабления соединения со шлангом, также может случайно во время механического контакта получить повреждение сам трубопровод с тормозной жидкостью и т. д.

Во время работы случается всякое, и излишняя осторожность в этом деле не помешает – прокачка гарантирует сохранения нормального рабочего режима механизма.

Также эта процедура даст возможность штокам конструкции цилиндра торможения принять исходное положение.

При заполнении технической жидкостью системы они вернутся в рабочее состояние из разведённого, в котором они оказались при снятии колодок.

Как прокачать тормоза самостоятельно

Можно ли прокачать тормоза одному без привлечения помощника? Народные умельцы отвечают на этот вопрос положительно, да, вполне возможно.

Они приспособились к выполнению подобной операции и знают несколько способов удаления воздушных пробок из системы торможения автомобиля.

Назовём наиболее популярные варианты:

1. С помощью шприца.
2. Газового упора.
3. Спринцовки в сочетании с прозрачной трубки подходящего размера.

Также можно выполнить эту процедуру, имея в своём арсенале автомобильный сканер Ваг Ком, оснащённый специальной программой.

Рассмотрим подробнее эти варианты.

Как прокачать тормоза через программу Ваг Ком

При помощи программы VAG-COM владелец автомобиля может:

1. Удалить воздушные пробки из трубопроводов системы торможения.
2. Вернуть заводскую настройку положения педали системы торможения.

Для работы следует подготовить четыре пустые ёмкости для слива «тормозухи» и такое же количество трубок.

Расскажем об этапах подобной операции:

1. Автосканер необходимо подключить через диагностический разъём OBD-II к CAN-шине машины.
2. Демонтировать все колёса.
3. На штуцера системы торможения одеть шланги, другие концы опустить в приготовленные ёмкости.
4. Снять крышку расширительного бачка, долить техжидкости до максимального уровня. Во время процедуры нужно контролировать уровень, он не должен опускаться ниже отметки «минимум». По необходимости следует подливать тормозную жидкость в бачок.
5. Включив автосканер, нужно выбрать позицию «Блок тормозной системы» (03) – «Базовые параметры» (04) – группа 001. При отсутствии кода необходимо написать его показатель.
6. Раскрыть передние штуцера, на компьютерном устройстве выбрать позицию «Вкл./Выкл./Далее». При этом начинает гудеть насос.
7. Сканер потребует нажатия педаль тормоза десять раз. Следует выполнить эту команду, после которой насос перестаёт гудеть.
8. На экране появляется надпись «закрыть штуцера» – выполнить эту команду.
9. Выбрать позицию «Вкл./Выкл./Далее».
10. Раскрыть штуцера задних колёс, надеть на них трубки, свободные концы опустить в ёмкости.
11. Выбрать «Вкл./Выкл./Далее» – гудит насос.
12. Нажать на педаль тормоза 10 раз, насос перестаёт гудеть.
13. Закрыть задние штуцера, выбрать «Вкл./Выкл./Далее».
14. На мониторе должно появиться сообщение «Частичная прокачка завершена».

Важный нюанс – во время работы не следует забывать о добавке жидкости в бачок. По завершении процедуры нужно несколько раз нажать на педаль тормоза.

Как прокачать тормоза с помощью приспособления для прокачки

Для прокачки с помощи шприца следует иметь при себе сам шприц, крышку от бачка расширения и резервуар для «тормозухи».

Процедура проходит так:

1. Шприц вставляется в центр крышки, фиксируется в ней герметиком.
2. Затем в него набирается тормозная жидкость, самодельная конструкция закручивается на бачок.
3. Колесо, на котором проводится процедура, снимается.
4. Ослабляется штуцер, под него ставится резервуар, в который потечёт «тормозуха».
5. Шприцом создаётся давление в системе.
6. После того как струйка технической жидкости более – менее равномерно потекла в ёмкость, следует закрыть штуцер.
7. В расширительный бачок добавляется тормозная жидкость до предельного уровня.
8. Основным моментом этого метода является прочность фиксации шприца в крышке бачка и качественная герметизация герметиком.
9. Прокачка с газовым упором. В ходе работ нужен будет газовый упор, устанавливаемый от капота машины или задней двери.

Ход выполнения:

1. Заполнить тормозной жидкостью бачок до максимального уровня.
2. После нажатия на педаль торможения (7 – 10 раз), убрать ногу, заменив её на газовый упор. Педаль при этом фиксируется в крайнем нижнем положении. Второй конец упора можно установить под сиденье переднего кресла.
3. Поддомкратить заднее правое колесо, демонтировать его.
4. Ослабить ключом штуцер, надеть на него трубку.
5. Стравить воздух и излишки технической жидкости.

В этом случае ключевым моментом в работе будет надёжность установки газового упора, а также добавка техжидкости в бачок.

Удаление воздушных пробок спринцовкой. Для проведения операции потребуется спринцовка, она же резиновая груша, она же клизма и прозрачная медицинская трубка, подходящего диаметра.

Рассмотрим алгоритм работы:

1. Прозрачную трубку с одной стороны надеть на штуцер, с другой – на грушу, сжимая при этом её рукой.
2. Одновременно открыть штуцер и медленно разжать спринцовку. При этом по прозрачному шлангу пойдёт «тормозуха» и пузырьки воздуха.
3. После того как резиновая груша примет своё первоначальное положение, нужно закрыть штуцер.
4. В месте соединения шланга и груши сделать загиб трубки.
5. Снять согнутый шланг, из спринцовки выпустить остатки воздуха.
6. Затем следует ещё раз повторить процедуру.

Выполняя этот метод прокачивания, следует помнить о доливке жидкости торможения в расширительный бачок. Также необходимо хорошо перегнуть трубку. Момент, что воздушные пузырьки в системе закончились, можно увидеть по прозрачному шлангу.

Ошибки при прокачке тормозов

Не всегда автолюбителям удаётся качественно прокачать систему торможения. Во многом причина кроется в ошибочных действиях, которые они совершают.

Обозначим типичные ошибки:

1. При любом методе прокачки нельзя допускать падения уровня техжидкости в расширительном бачке ниже указанного на его корпусе минимальной отметки. Если это произойдёт, то в систему попадёт воздух, вся выполненная работа пойдёт насмарку. Также такая небрежность чревата выходом из строя насоса, который будет в данном случае работать «на сухую».
2. При доливке или смене тормозной жидкости не следует смешивать разные по техническим характеристикам «тормозухи». К примеру, во время смешивания гликолевой и минеральной техжидкости образуется соединение, которое может вывести из строя резинотехнические изделия системы, застопорит её загущенным веществом. Также нельзя соединять разные по классу вещества. Тормозные жидкости классов DOT5, DOT4, DOT3 обладают различными параметрами, в частности температурой кипения. Это может снизить эффективность вещества.
3. Не нужно во время процедуры создавать давление в расширительном бачке выше нормы – 0,8 Атм. Повышенный показатель может привести к повреждению стенок корпуса, вытеканию «тормозухи».

Также необходимо после окончания подобного обслуживания произвести контрольное нажатие педали тормоза несколько раз. Её ход должен стать плотным, рабочим. Иначе водителя будут ждать неприятности в начале движения при попытках остановиться.

Часто задаваемые вопросы по прокачке тормозной системы

Автовладельцы задают вопросы по особенностям прокачки тормозной системы. Ответим на часто встречающиеся из них.

Какой правильный порядок прокачки тормозов?

Как мы уже выше указывали в статье, прокачку начинают с колеса, находящемся на самом дальнем расстоянии от главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

Для машин в стандартном исполнении с левым рулём схема прокачки такая:

правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее.

Узнать также о порядке прокачки на конкретном авто можно из мануального руководства на машину.

Как выпустить воздух без прокачки?

Для того чтобы не применять «народных» средств по прокачиванию тормозной системы, можно использовать автодиагностический сканер и программу VAG-COM. Такая методика работы изложена выше в нашей статье.

Как правильно прокачивать с заглушенным или заведенным двигателем?

Тормозную систему следует прокачивать на машине с выключенным силовым агрегатом. Так советуют мастера сервисов по ремонту автомобилей.

Нужно ли прокачивать тормоза при замене тормозных колодок?

Ответ на этот вопрос также был дан в нашей статье. Повторим, что сам ход операции по смене колодок торможения не влияет на механизмы. Однако во время работы могут произойти случайные повреждения: мест соединения, тормозных шлангов и т. д. Поэтому во избежание негативных последствий рекомендуется выполнить прокачку системы.

Нужно ли прокачивать тормоза при замене одного суппорта?

Любое вмешательство в конструкцию тормозной системы требует последующей прокачки тормозов. Поэтому при замене одного суппорта следует выполнять данную операцию.

Источник https://zap-online.ru/info/poleznye-sovety/instrukciya-pokachki-tormozov

Источник https://autotopik.ru/sovet/773-kak-samomu-prokachat-tormoza.html

Источник https://znaiauto.ru/uhod-za-avtomobilem/kak-prokachat-tormoza