Самый полный альбом электросхем на ВАЗ с указанием назначения контактов⁠⁠

Схемы проводки ВАЗ 2114: все схемы и распиновки с описанием

Совет: Если у вас есть желание разобраться в работе системы зажигания и питания автомобиля, неплохо было бы посмотреть видеоматериал из курса физики в школе. Звуковой сигнал и реле на включение.

Дополнительные функции новой электросистемы Схема претерпела изменения не только в конструктивном плане, для обеспечения работы новых ранее названных элементов, но и для возможности установки дополнительного оборудования, о котором владельцы первых даже не подозревали прим. Датчик устанавливается в обратной последовательности, см. F4 20A — Элемент обогрева заднего стекла.

Ремонт будет нецелесообразен, если изношен привод направляющей иглы. Год выпуска — Реле включения электроподъемников.

Добавлен жгут проводов для подключения электронного переключателя. Годы производства.
Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Мотор-редуктор и реле включения стеклоочистителя. На форсированном 1,6-литровом двигателе с ремонтом немного сложнее: сначала нужно снять защитный кожух и ослабить хомут, крепящий трубку воздушного фильтра. Клапан омывателя фар.

Описание к схеме электрооборудования автомобиля ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов

Условная нумерация штекеров в колодках

Другие концы белых кабелей в жгуте проводов приборной панели соединяются в одной точке. К нему подключается выключатель освещения приборов (за исключением белого кабеля, подсоединяемого к штекеру «4» колодки «Х2» монтажного блока (28) и к блоку индикации бортовой системы контроля (83). Другие концы черных кабелей также подводятся к точкам заземления.

Другие концы желтых кабелей с синей полосой подводятся к точке, которая подключается к штекеру «4» колодки «Х1» монтажного блока автомобиля ВАЗ 2114. Другие концы белых кабелей с красной полосы подводятся к той, которая подключена к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока автомобиля ВАЗ 2114. Другие концы оранжевых кабелей подводятся к точке, которая подключается к штекеру «3». » блока «Х4» монтажного блока автомобиля ВАЗ 2114.

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114, 2115

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2114 инжектор

1. — выключатель обогрева заднего стекла;
2. — замена задних противотуманных фар;
3. — выключатель фар и указателей поворота;
4. — монтажный блок;
5. — переключатель стеклоочистителей;
6. — выключатель противотуманных фар;
7. — блок индикации бортовой системы управления;
8. — блокировка жгута щитка приборов дополнительного жгута;
9. — комбинация агрегатов;
10. — блокировка жгута панели приборов на встроенный жгут ЭБУ;
11. — колодка косы панели агрегатов косы системы зажигания;
12. — блокировка жгута панели приборов жгута боковых дверей;
13. — предохранитель 16 А;
14. — предохранитель 16 А;
15. — замок зажигания;
16. — выключатель освещения;
17. — электродвигатель отопителя;
18. — добавочное сопротивление электродвигателя отопителя;
19. — реле разгрузки замка зажигания;
20. — реле заднего противотуманного света;
21. — пусковое реле;
22. — патрон для подключения переносной лампы;
23. — зажигалка;
24. — колодка жгута проводов панели приборов жгута проводов лампы в бардачке;
25. — осветительный прибор;
26. — осветительный прибор;
27. — осветительный прибор;
28. — тепловой выключатель;
29. — управление освещением приборов с помощью реостата;
30. — выключатель тормозного сигнала;
31. — переключение звукового сигнала;
32. — выключатель сигнализации;
33. — обогреватель панели управления фонарями задних фонарей;
34. — предохранитель 16 А;
35. — Реле обогрева сидений

Ш1-Ш4 — соединения с монтажным блоком. Х1, Х2 — колодки на жгуте панели приборов к комбинации приборов. А — точка заземления на жгуте панели приборов.

Схема переднего жгута ВАЗ 2114 инжектор

Модуль зажигания ВАЗ состоит из двухискровой катушки и относится к блочному типу. Салон автомобиля ВАЗ стал более комфортным, появилась новая, более практичная и усовершенствованная панель приборов, которая имеет более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели с подсветкой и контрольные лампы и т д. В жгуте проводов панели приборов, второй из белых проводов сведен в одну точку, которая подключается к выключателю освещения приборов, кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 к колодке 83 индикация бортовой системы управления.

Подача топлива считается распределительной, т к бензин впрыскивается в каждый цилиндр с помощью определенной форсунки.

Первая катушка дает импульс на 1 и 4 цилиндры, а вторая — на 2 и 3 цилиндры.

Подключение клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска также стало дополнительным элементом.

Удачи на дорогах! Схема подключения форсунки Распиновку проводов для подключения форсунки к системе зажигания описать словами достаточно сложно, поэтому стоит обратить внимание на схему ниже.

В зависимости от положения штока будет меняться и объем воздуха, поступающего через калибровочное отверстие. Есть возможность подключить противотуманные фары.

Отбрасываем провода, идущие к датчику.
Протягивание проводов зажигания

Схема боковых жгутов ВАЗ 2114 инжектор

1. — блокировка жгута проводов боковых дверей жгута проводов панели приборов;
2. — засор жгута проводов боковых дверей жгута обогрева сидений;
3. — электроблокировка правой задней двери;
4. — электроблокировка левой задней двери;
5. — колодки жгута на правый задний динамик;
6. — накладки жгута на задний левый динамик;
7. — блок управления дверным замком;
8. — подушки жгута проводов боковых дверей дополнительного левого жгута;
9. — подушки жгута проводов боковых дверей дополнительного левого жгута;
10. — выводы от жгута проводов к боковым дверям автомагнитолы;
11. — колодка жгута проводов боковой двери к дополнительному правому жгуту;
12. — дополнительная правая колодка жгута проводов жгута боковой двери;
13. — электродвигатель стеклоподъемника;
14. — подушки жгута переднего правого динамика;
15. — электроблокировка правой передней двери;
16. — переключатель стеклоподъемников;
17. — колодка жгута проводов дополнительного левого жгута жгута боковой двери;
18. — колодка жгута проводов дополнительного левого жгута жгута боковой двери;
19. — электродвигатель стеклоподъемника водительской двери;
20. — накладки жгута на передний левый динамик;
21. — электроблокировка правой передней двери;
22. — выключатель электростеклоподъемника двери водителя;
23. — переключатель электростеклоподъемников (замок);

A1 — точки заземления жгута.

1. — монтажный блок;
2. — элемент обогрева заднего стекла;
3. — моторедуктор омывателя заднего стекла;
4. — подсветка номерного знака;
5. — подсветка номерного знака;
6. — левый боковой поворотник;
7. — боковой указатель поворота правый;
8. — потолочный светильник для индивидуального освещения;
9. — плафон освещения салона;
10. — датчик ручного тормоза;
11. — фонарь левый;
12. — фонарь правый;
13. – дополнительный сигнал о торможении;
14. — выключатель плафона освещения салона;
15. — выключатель плафона освещения салона;
16. — выключатель плафона освещения салона;
17. — выключатель плафона освещения салона;

Ø9 — разъем монтажного блока. А1 — точка заземления жгута проводов к корпусу освещения знака. А2 — А7 — точки заземления на заднем жгуте проводов.

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2114 карбюратор

1 — блок-фара;
2 — звуковой сигнал;
3 – выключатель освещения моторного отсека;
4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
5 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
6* – проволочный башмак, подсоединенный к датчику 5 при установке монтажного блока типа 17.3722;
7 — разъем для подключения к датчикам износа передних тормозных колодок;
8 — датчик уровня омывающей жидкости;
9* — колодки проводки для подключения к электромагнитному клапану омывателя заднего стекла;
10 — электромагнитный клапан включения стеклоомывателя;
11 — электродвигатель стеклоомывателя;
12 — датчик контрольной лампы давления масла;
13 — концевой выключатель карбюратора;
14 — электромагнитный клапан карбюратора;
15 — датчик уровня масла;
16 – генератор 9402.3701;
17 — свечи зажигания;
18 — лампа моторного отсека;
19 — датчик-распределитель зажигания;
20 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
21 – редукторный электродвигатель стеклоочистителя;
22 — катушка зажигания;
23 — пуски;
24 — переключатель;
25 — пусковое реле;
26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27 — датчик скорости автомобиля;
28 — выключатель фонарей заднего хода;
29 — батарея;
30 — датчик уровня тормозной жидкости;
31* — наконечник провода, подсоединяемый к датчику 30 на автомобилях с щитком приборов типа 2108 или 21083;
32 — датчик уровня охлаждающей жидкости;
33 — монтажный блок;
34 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
35 — выключатель стоп-сигналов;
36* — предохранитель цепи обогрева передних сидений;
37 — предохранитель цепи замка двери;
38 — выключатель электростеклоподъемника правой передней двери (находится в правой двери);
39 – лампа освещения передней пепельницы;
40 — прикуриватель;
41 — лампа освещения товарного ящика;
42 — выключатель освещения бардачка;
43 — электродвигатель вентилятора отопителя;
44 — сопротивление электродвигателя дополнительного отопителя;
45 — выключатель вентилятора отопителя;
46 — выключатель подсветки обогревателя;
47 — лампа освещения рычага обогрева;
48 — моторедуктор электростеклоподъемника передней двери;
49 – моторедуктор блокировки замка передней двери;
50 — моторедуктор блокировки замка задней двери;
51 — блок управления блокировкой дверных замков;
52* — колодка для подключения к жгуту проводов обогрева передних сидений;
53* — колодка подключения к выключателю очистителя фар;
54* — колодка для подключения к реле обогрева передних сидений;
55 — реле зажигания;
56 — замок зажигания;
57* — колодка для подключения к выключателю противотуманных фар;
58 — выключатель обогрева заднего стекла;
59 — выключатель аварийной сигнализации;
60 — подрулевой переключатель;
61 — выключатель заднего противотуманного фонаря;
62 — выключатель наружного освещения;
63 — выключатель освещения приборов;
64 — выключатель электростеклоподъемника правой передней двери (находится в левой двери);
65 — выключатель электростеклоподъемника левой передней двери (находится в левой двери);
66* — колодка подключения подсветки;
67 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар;
68 — патрон для переносной лампы;
69 — боковой указатель поворота;
70 — выключатель плафона на стойке передней двери;
71 — плафон индивидуального освещения салона;
72 — выключатель плафона на стойке задней двери;
73 — потолок;
74 — комбинация приборов;
75 — блок индикации бортовой системы управления;
76* — колодка для подключения к часам;
77* — колодка подключения жгута проводов к системе впрыска топлива;
78* — колодка для подключения к маршрутному компьютеру;
79 — фонарь задний;
80 — колодка подключения к элементу обогрева заднего стекла;
81 — подсветка номерного знака;
82 — датчик указателя уровня и резерва топлива

Последовательность условной нумерации штекеров в блоках:

а — блок-фары;
б — прикуриватель;
в — датчик распределителя зажигания и датчик скорости;
ж — выключатель и блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
е — подсветка (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
е — монтажный блок, комбинация приборов, замок зажигания, блок управления стеклоочистителем и замком дверей (для блоков с разным количеством штекеров порядок нумерации тот же);
ж — мотор-редукторы электростеклоподъемников и мотор-редукторы блокировки дверных замков;
h — плафон внутреннего освещения;
и – датчик уровня топлива.

В жгуте проводов панели приборов другие концы белых проводов сведены в одну точку, которая подключается к выключателю освещения приборов. Другие концы черных проводов также подводятся к точкам, соединенным с землей. Другие концы желтых проводов с синей полосой подводятся к точке, подключенной к штекеру «4» колодки «Х1» монтажного блока. Другие концы белых проводов с красной полосой подводятся к точке, подключенной к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. А другие концы оранжевых проводов также подводятся к точке, подключенной к штекеру «3» колодки «Х4» монтажного блока.

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114 инжектор.

1 — блок-фара;
2* — противотуманная фара;
3 — датчик температуры окружающего воздуха;
4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
5 — колодка для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
6 — выключатель освещения моторного отсека;
7* — резвный блок для подключения звукового сигнала с выходом (минусовой вывод подключается к корпусу);
8 — звуковой сигнал;
9 — датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя;
10* – датчик износа тормозных колодок;
11 — датчик низкого уровня масла;
12 — генератор;
13* — лампа моторного отсека;
14 — датчик указателя температуры;
15 — пуски;
16 — батарея;
17* — реле включения противотуманных фар;
18 — датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
19 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;
20 — выключатель фонарей на спине;
21 — мотор-редуктор стеклоочистителя (переднего стеклоочистителя);
22 — датчик аварийного давления масла;
23 – электронасос омывателя заднего стекла;
24 — электронасос стеклоомывателя;
25 — панель приборов;
26 — монтажный блок предохранителей и реле;
27 — выключатель сигнала торможения;
28 — реле зажигания;
29 — замок зажигания (замок;
30 — лампа освещения товарного ящика;
31 — выключатель освещения вещевого ящика;
32 — выключатель обогрева заднего стекла;
33 — выключатель заднего противотуманного фонаря;
34* — выключатель противотуманных фар;
35 – комбинированный выключатель габаритных огней и фар;
36 — выключатель сигнализации;
37 — подрулевые переключатели;
38 — регулятор яркости подсветки приборов;
39 — лампа подсветки ручки управления гигрокоррекцией фар;
40 — гнездо для подключения переносной лампы;
41 — боковой указатель поворота;
42 — выключатель освещения салона (датчик открытия передней двери);
43 — плафон освещения салона;
44 — электровентилятор системы вентиляции и отопления;
45 — добавочное сопротивление электровентилятора системы вентиляции и отопления;
46 — переключение режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления;
47 — лампа освещения на рукоятке переключателя режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления.;
48 — лампа подсветки блока управления отопителем;
49 — блок индикации бортовой системы управления;
50* — маршрутный компьютер;
51 — выключатель освещения салона (датчик открытия задней двери);
52* — колодка подключения часов;
53 — топливный модуль;
54 — подсветка пепельницы;
55 — прикуриватель;
56 — плафон освещения салона;
57 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
58 — фонарь задний;
59 — сигнальный фонарь;
60 — дополнительный стоп-сигнал;
61 — нагревательный элемент обогрева заднего стекла;
62 — мотор-редуктор омывателя заднего стекла (заднего стеклоочистителя);
А — количество выводов в соединительных блоках;
* — устанавливается на часть автомобиля

Схема бортовой электросети ВАЗ 2114

ВАЗ 2114, схема электрооборудования которого представлена ​​в данном разделе, никогда не был сложным в ремонте, за что получил определенные симпатии публики. Сама заводская схема показана ниже.

Схема проста и мало чем отличается от других схем подключения первых переднеприводных автомобилей ВАЗ. Однако есть несколько моментов, которые могут потребовать дополнительных разъяснений.

Самостоятельный ремонт электрооборудования ВАЗ 2114

Простейшие ошибки, которые могут случиться с электрооборудованием ВАЗ 2114, вполне можно устранить своими руками. Некоторые даже без специального оборудования. Вот лишь несколько примеров наиболее распространенных поломок и ошибок.

Если аккумулятор слишком быстро разряжается, стоит проверить зарядное напряжение на клеммах. Для этого запустите двигатель и с помощью мультиметра снимите показания с клемм аккумулятора. Нормальный ток заряда аккумулятора 12-14 вольт. Если напряжение на клеммах при работе двигателя на холостом ходу меньше указанного значения, аккумулятор не будет заряжаться до номинального значения. Причиной тому может быть как уставший генератор, так и релейный регулятор. Для начала стоит проверить уровень натяжения ремня привода генератора. При недостаточном натяжении ремня, при высоких скоростях или в сырую погоду при попадании влаги на ведущие шкивы ремень может проскальзывать и оборотов генератора будет недостаточно для обеспечения полной зарядки аккумуляторной батареи.

Неисправности реле регулятора

В том случае, если натяжение ремня правильное, а аккумулятор не получает нужного заряда, может быть виновато реле-регулятор. Задача реле-регулятора – контролировать напряжение на выходе генератора. Двигатель автомобиля может работать на разных оборотах, и в зависимости от этого меняется и выходное напряжение. Реле стабилизирует напряжение и обеспечивает постоянный зарядный ток аккумулятора. Выход из строя реле опасен тем, что при высоких скоростях может выйти из строя электрооборудование, очень чувствительное к перепадам напряжения.

проверить реле достаточно просто. Если напряжение на выходе реле нестабильно и в зависимости от оборотов двигателя колеблется более чем на 12-14 вольт, скорее всего, реле сломано и нуждается в замене. Его нельзя восстановить.

Модуль зажигания ВАЗ 2114

Модуль зажигания является важным и ответственным узлом в системе зажигания 2114. При его выходе из строя или нестабильной работе проявляются следующие симптомы:

Принцип работы модуля зажигания и его задачи такие же, как и у катушки зажигания, только модуль по-прежнему распределяет высоковольтный ток между цилиндрами. Он подает искру попарно на 1/4 и 2/3 цилиндра. В более тонко организованных системах зажигания каждый цилиндр имеет свою катушку, но модуль 2114 также способен обеспечить искру на цилиндры в порядке их зажигания — 1-3-4-2. При работе с модулем зажигания важно не перепутать провода. Нужный цилиндр отмечен на корпусе модуля, так что при внимательности ошибка исключена.

Модуль зажигания восстановлению не подлежит, поэтому проверять его работоспособность нужно особенно тщательно. Если блок показывает признаки неисправности, ЭБУ выдает соответствующие коды неисправностей: P0351 указывает на то, что не работает катушка первого и четвертого цилиндров, а P0352 указывает на то, что не работает катушка оставшихся двух цилиндров. Также можно проверить сопротивление катушек для страховки. Если они сработают, то на входе в парные цилиндры (1-4 или 3-2) омметр покажет 5,4 кОм. В остальном модуль выполнил свою задачу. Новый прибор стоит около 1000 рублей.

Мы затронули лишь несколько неисправностей системы электропроводки ВАЗ 2114. В остальном поможет приведенная выше схема и интуиция, без которой ремонт невозможен.

Схема проводки ВАЗ 2114 инжектор вещевой ящик

Убедитесь, что регулятор находится в том же положении, что и его предшественник. Многие электрические схемы разделены на несколько разделов для удобного просмотра через компьютер или смартфон, также есть схемы в виде единого изображения с описанием элементов — для распечатки на принтере. Источник подсветки шкалы гидрокорректора оптики. Лампочки используются для освещения задней комнаты.

Цена такого ремонта доступна любому автолюбителю. Контроллер для определения температуры наружного воздуха.

Компонент безопасности, защищающий электрическую цепь запирающего устройства для дверных замков. Последние изменения, касающиеся противотуманных фар, уже учитывали необходимость их соединения с габаритными огнями, поэтому, если вы решили установить противотуманные фары на ВАЗ, вам достаточно изучить схему, которую мы представили на странице, и правильно ею пользоваться.

Осложнения коснулись и салона. Обнаруженный поврежденный трос заменяется новым, старая часть цепи отрезается и демонтируется.

Обмотка возбуждения генератора при запуске двигателя.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если ничего не понятно, следует обращаться к профессионалам, которые разберутся в проводке и быстро и качественно все подключат. Если аккумулятор нуждается в зарядке, показание будет 11,7 вольт или меньше.

Замена других датчиков Как заменить регулятор скорости Еще одним незаменимым помощником водителя является датчик скорости, см

Реле и предохранители ВАЗ 2114

1. F1 Задний противотуманный фонарь 10 А (А) и индикатор включения заднего противотуманного фонаря.
2. F2 на 10 А поворотники, поворотное реле, аварийка, контрольная лампа аварийки.
3. F3 на 7,5 А Освещение салона (оба) и багажника, лампочка зажигания, контрольная лампочка системы управления силовым агрегатом, стоп-сигнал, ЭБУ при наличии.
4. F4 20 А держатель, реле и элемент обогрева заднего стекла.
5. F5 20 А звуковой сигнал и его реле, вентилятор охлаждения.
6. F6 30 А электрические стеклоподъемники и их реле
7. F7 на 30А моторчик отопителя, омыватель света, омыватель стекла, прикуриватель, лампочка в бардачке, катушка реле обогрева заднего стекла.
8. F8 на 7,5 А правая противотуманка.
9. F9 на 7,5 А левая противотуманка.
10. F10 на 7,5 А левый габарит, лампа сигнализации включения габаритного огня, лампа освещения вывески моторного отсека, переключатели освещения и приборов, выключатель освещения приборов.
11. F11 на 7,5 А нужного размера.
12. F12 на 7,5 А правый ближний свет.
13. F13 на 7,5 А левый ближний свет.
14. F14 на 7,5 А левый дальний свет и лампочка сигнализирующая о включении дальнего света.
15. F15 на 7,5 А прямой длинный.
16. F16 30 А — световой индикатор недостаточного давления масла, уровня тормозной жидкости, стояночного тормоза, разряда аккумуляторной батареи, комбинации приборов, реле контроля исправности ламп, индикации системы управления, фонарей заднего хода, указателей поворотов и их реле, а также сигнализация в режиме поворота , ЭБУ, обмотка возбуждения генератора включена при запуске двигателя.

Расположение реле и предохранителей нового образца

• К1 — реле фар;
• К2 — реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации;
• К3 — реле стеклоочистителя;
• К4 — реле контроля исправности ламп;
• К5 — реле стеклоподъемников;
• К6 — реле включения звуковых сигналов;
• К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
• К8 — реле включения дальнего света;
• К9 — реле включения ближнего света;
• F1-F20 — предохранители.

Схема соединений монтажного блока нового образца

• К1 — реле фар;
• К2 — реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации;
• К3 — реле стеклоочистителя;
• К4 — реле контроля исправности ламп;
• К5 — реле стеклоподъемников;
• К6 — реле включения звуковых сигналов;
• К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
• К8 — реле включения дальнего света;
• К9 — реле включения ближнего света;
• F1-F20 — предохранители.

Расположение реле и предохранителей старого образца

• 1 — реле включения прожектора (К6);
• 2 — реле времени омывания заднего стекла (К1);
• 3 — реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К2);
• 4 — реле стеклоочистителя (К3);
• 5 — контактные перемычки вместо реле для контроля состояния ламп;
• 6 — реле включения обогрева заднего стекла (К10);
• 7 — резервный предохранитель;
• 8 — реле включения основного света фар (К5);
• 9 — реле включения ближнего света (К11);
• 10 — предохранитель;
• 11 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9);
• 12 — реле включения звукового сигнала (К8).

Схема соединений монтажного блока старого образца

• К1 — реле времени омывателя заднего стекла;
• К2 — реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации;
• К3 — реле стеклоочистителя;
• К4 — реле контроля исправности лампы (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле);
• К5 — реле дальнего света фар;
• К6 — реле фар;
• К7 — реле стеклоподъемников;
• К8 — реле включения звукового сигнала;
• К9 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя;
• К10 — реле включения обогрева заднего стекла;
• К11 — реле включения ближнего света.

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕМОНТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Схемы подключения различных устройств на ВАЗ 2114

Схема подключения звукового сигнала

На автомобиле ВАЗ 2114 установлен звуковой сигнал типа 20.3721. Он расположен в моторном отсеке и закреплен на усилении панели рамы радиатора.

Расшифровка обозначений на схеме подключения двустороннего сигнала: 1 — звуковой сигнал; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель звукового сигнала; К6 — реле включения звукового сигнала; А — для блоков питания

Если мощность сигнала низкая или появляется шипение, отрегулируйте сигнал, поворачивая винт на корпусе в ту или иную сторону до получения громкого и четкого звука. При неподключенном сигнале проверьте надежность соединения проводов и состояние контактов выключателя.

Электрическая схема подключения стартера модели 5712.3708

Стартер модели 5712.3708 представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов с планетарной передачей и электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Описание символов на стартовой форме: 1 — Стартер; 2 — батарея; 3 — генератор; 4 — монтажный блок; 5 — замок зажигания; Р1 — втягивающая обмотка тягового реле; Р2 — удерживающая обмотка тягового реле

Схема подключения стартера 5712.3708 для проверки на стенде

Расшифровать обозначения на схеме; 1 — вольтметр со шкалой не менее 15 В; 2 — стартер ВАЗ 2114 модель 5712.3708; 3 — реостат на 800 А — 4 — амперметр с шунтом на 1000 А; 5 — переключатель; 6 — батарея

Соединительные кабели к аккумулятору, амперметру и контактный болт к тяговому реле должны иметь сечение не менее 16 мм2

Схема подключения противотуманных фонарей

Расшифровка обозначений на схеме: 1 — противотуманные фары; 2 — реле включения противотуманных фар; 3 — блок предохранителей; 4 — выключатель противотуманных фар с контрольной лампой (слева) и лампой заднего фонаря (справа); 5 — выключатель наружного освещения (деталь); А — для блоков питания; Б — к регулятору подсветки приборов

Противотуманные фары подключаются к выключателю 4 через вспомогательное реле 2 типа 113.3747-10, установленное в моторном отсеке на левом крыле. Фары можно включать только в том случае, если габариты подключены к выключателю 5.

Электросхема подключения наружного освещения

Расшифровка обозначений схемы подключения наружного освещения ВАЗ 21114: 1 — лампы с габаритами в фарах; 2 — лампа моторного отсека; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель освещения моторного отсека; 5 — замок зажигания; 6 — выключатель наружного освещения (деталь); 7 — контрольная лампа наружного освещения на панели приборов; 8 — лампы габаритного света и стоп-сигналы в крайних задних фонарях; 9 — лампочки освещения номерного знака; 10 — управление освещением приборов; 11 — выключатель стоп сигнала; 12 — блок бортовой системы управления; К4 — реле контроля исправности ламп (внутри контактов реле показаны перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле); А — для блоков питания; Б — для ламп освещения выключателей и приборов; C — для дополнительного тормозного сигнала

Габариты подключаются вместе с выключателем 6 наружного освещения. Питание ламп габаритов и стоп-сигналов осуществляется через реле К4 контроля исправности лампочек. При выходе из строя лампочки реле подключает соответствующий светодиодный сигнальный блок в блоке индикации 12 к встроенной системе управления.

Схема подключения фар и противотуманных фонарей

Расшифровка обозначений на схеме подключения фар и противотуманных фар: 1 — фары; 2 — монтажный блок; 3 — выключатель света; 4 — замок зажигания; 5 — выключатель наружного освещения (деталь); 6 — лампочки противотуманных фар в задних фонарях; 7 — выключатель противотуманных фар с контрольной лампой; 8 — контрольная лампа дальнего света фар, в комбинации приборов; К8 — реле дальнего света фар; К9 — реле включения ближнего света; А — порядок условной нумерации штекеров в блоке фар; Б — к источникам питания

Дальний и ближний свет подключаются с помощью вспомогательных реле К8 и КЕ. Напряжение на обмотки реле поступает от главного выключателя света 3, если правая кнопка на габаритном выключателе 5 включена. Вне зависимости от состояния клавиш выключателя 5 можно на короткое время включить основной свет основных огней, потянув на себя рычаг выключателя света 3. В этом случае электричество поступает на контакт «30» выключателя 3 от вывода «30» замка зажигания 4.

Электрическая схема подключения генератора и стартера под капотом ваз 2114

1 — Гайка М8 с номером 00001-0061008-11; 2 — Шайба стопорная 8 с номером 00001-0006156-71; 3 — провод заземления артикул 21082-3724080-11; 4 — Шайба пружинная 8 с номером 00001-0005166-70; 5 — Планка с номером 21080-3703112-00; 6 — Кабель генератора с номером 21150-3724070-00; 7 — Колпак защитный артикул 21230-3724178-00

1 — Гидрокорректор №21140-3718010-00; 2 — Гайка артикул 21060-3710348-00; 3 — Шкала гидрокорректора артикул 21083-3718347-10; 4 — Ручка артикул 21140-3718348-00; 5 — Шкала к гидрокорректору артикул 21140-3718347-00; 6 — По шкале гидрокорректора артикул 21140-3718330-00

Схема электронной системы управления двигателем (ЗСУД) ВАЗ 2114 для двигателя ВАЗ 11183 (l,6i)

Расшифруйте обозначения на схеме: 1 — свеча зажигания 4 потенциометра ВАЗ 2114 модель А17ДВРМ (ЗАЗС); 2 — свеча зажигания 3 потенциометра ВАЗ 2114 модель LR15YC-1 (БРИСК «СУПЕР») — как опция; 3 — свеча зажигания 2 горшка ВАЗ 2114 модель WR7DC (BOSCH) — как опция; 4 — свеча зажигания 1 поршня ВАЗ 2114 модель BPR6ES (NGK) — как опция; 5 — магнит зажигания ВАЗ 2114 модель 2111-3705010-02 (54.37005); 6 — клеммная колодка диагностического разъема; 7 — форсунка 1 цилиндра; 8 — форсунка 2 бака; 9 — ороситель 3 баков; 10 — форсунка 4 цилиндра; 11 — контроллер; 12 — реле подключения топливного насоса; 13 — к электровентилятору радиатора двигателя; 14 — реле включения электровентилятора радиатора двигателя; 15 — главное реле системы контроля хода; 16 — ДМРВ; 17 — дпдз; 18 — дтож; 19 — регулятор холостого хода; 20 — адсорбер продувочного газа; 21 — дпкв; 22 — дд; 23 — измеритель концентрации кислорода; 24 — к замку зажигания; 25 — ЭБУ иммобилайзера; 26 — датчик иммобилайзера с сигнализатором; 27 — автоматический спидометр; 28 — дополнительная клеммная колодка; 29 — к плюсу аккумулятора; 30 — дпрв; 31 — клеммная колодка для подключения к электрической сети автомобиля; 32 — бензиновый модуль; F1 — предохранитель контроллера и соединений с системой управления двигателем; F2 — предохранитель ЭБУ; F3 — предохранитель цепи топливного насоса

Электрическая схема подключения генератора ВАЗ 2114 модели 94.3701

Генератор 94.3701 представляет собой синхронную машину переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным кремниевым диодным выпрямителем и электронным регулятором напряжения

Расшифровка обозначений на схеме подключения генератора ВАЗ 2114: 1 — аккумулятор; 2 — генератор ВАЗ 2114 модель 94.3701; 3 — блок предохранителей; 4 — контрольная лампа зарядки аккумулятора, расположенная в комбинации приборов; 5 — замок зажигания

Ток для возбуждения генератора при включении зажигания подается на выход «Д+» регулятора (выход. «Д» генератора) через сигнальную лампу 4, установленную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на генераторном выпрямительном блоке.
Работа генератора контролируется сигнальной лампочкой на приборной панели. При подключении зажигания лампочка должна гореть, а после запуска двигателя гаснуть при работе тенатора. Яркое свечение лампочки или ее горение наполовину свидетельствует о неисправности в генераторе.

Схема проверки генератора 94.3701 на стенде

Расшифруйте обозначения на схеме: 1 — блок управления 12В, 3Вт; 2 — магнето; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — источник электроэнергии

После работы генератора на стенде в течение 10 мин при частоте вращения ротора 6000 об/мин сила тока отдачи исправного генератора марки 94.3701 должна быть не менее 80 А.

Схема проверки дополнительных диодов генератора 94.3701

Короткое замыкание дополнительных диодов генератора 94.3701 можно проверить на автомобиле, не снимая с него генератор, по приведенной ниже схеме. В этом случае нужно отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от разъема «D+» регулятора напряжения.

Если лампочка горит, то в одном из дополнительных диодов короткое замыкание. Обрыв дополнительных диодов можно обнаружить по низкому напряжению на выводе «D» при средней частоте вращения якоря генератора.

Схема подкапотной проводки ВАЗ 2114 инжектор

Электросхема моторного отсека ваз 2114 инжектор и передние соединения проводки с подробным описанием электрооборудования, схемами электропроводки, обозначением монтажного блока и подключаемых устройств.

1. Стартер;
2. Аккумуляторная батарея;
3. Генератор;
4. Прокладки проводов аккумулятора и стартера и передних проводов;
5. Монтажный блок;
6. Звуковой сигнал;
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости;
8. Датчик уровня омывающей жидкости;
9. Левая фара;
10. Маяк правильный;
11. Датчик температуры окружающей среды;
12. Переключатель света заднего хода;
13. Мотор вентилятора;
14. Блоки проводов перед разводкой системы зажигания;
15. Блок используется на автомобилях с карбюратором;
16. Датчик уровня тормозной жидкости;
17. Датчик уровня масла;
18. Датчик уровня охлаждающей жидкости;
19. Монтажный блок;
20. Датчик контрольной лампы давления масла;
21. Моторчик омывателя заднего стекла;
22. Мотор стиральной машины;
23. Мотор стеклоочистителя;

Ш5-Ш8, Ш11 — соединители монтажного блока. A1, A2, B1, B2 — точки заземления на переднем жгуте.

Схема проверки вентилей выпрямителя генератора 94.3701

Исправный клапан подает электричество только в направлении воды, сломанный клапан не пропускает электричество (разомкнутая цепь) или посылает электричество в двух направлениях (короткое замыкание).

При горящей лампочке при проверке по схеме «I» клапаны «минус» и «плюс» имеют короткое замыкание. При проверке клапанов по схеме «II» горение лампочки свидетельствует о коротком замыкании в одном или нескольких плюсовых клапанах. Свечение лампочки при проверке клапанов по схеме «III» означает короткое замыкание в 1 и более «минусовых» клапанах. Следует знать, что в этом случае накал лампочки может быть также обусловлен замыканием цепи обмотки статора, включающей корпус генератора. Однако такая поломка встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.

Расшифруйте обозначения на схеме: 1 — источник электроэнергии; 2 — контрольный; 3 — магнето; I — сразу проверить «плюсовой» и «минусовой» клапаны; II — управление «положительными» клапанами; III — управление «минусовыми» клапанами

Схема подключения эбу ваз 2114

Схема системы управления двигателем (ЭСУД) Евро-2 Bosch 7.9.7, Январь 7.2 ВАЗ-2113, 2114 и 2115 (2111-1411020-80, 81,82). Мотор 1.5 литра 8 клапанный.

1. — элементы управления;
2. — Блоки жгута системы зажигания жгута салонной группы АБС;
3. — диагностика блока;
4. — блок сигнализации датчика иммобилайзера (АПС);
5. — блок управления иммобилайзером (АПС);
6. — катушка зажигания;
7. — свеча зажигания;
8. — насадки;
9. — электрический топливный насос;
10. — колодка жгута проводов системы зажигания к жгуту проводов бензонасоса;
11. — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12. — блокировка жгута системы зажигания жгута форсунок;
13. — засор жгута форсунки жгута системы зажигания;
14. — датчик скорости;
15. — контроль холостого хода;
16. — датчик положения дроссельной заслонки;
17. — датчик температуры охлаждающей жидкости;
18. — датчик массы воздушного потока;
19. — датчик положения распредвала (фазы);
20. — датчик кислорода;
21. — Датчик положения коленчатого вала;
22. — Датчик детонации;
23. — электромагнитный клапан очистки адсорбера;
24. — блокировка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
25. — предохранитель цепи питания контроллера;
26. — реле зажигания;
27. — предохранитель реле зажигания;
28. — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
29. — реле электробензонасоса;
30. — реле электровентилятора;
31. — колодки жгута системы зажигания к жгуту кондиционера;
32. — колодки жгута системы зажигания к переднему жгуту;
33. — электровентилятор системы охлаждения;
34. — колодка косы панели агрегатов косы системы зажигания;
35. — замок зажигания;
36. — комбинация агрегатов;
37. — бортовой блок системы управления;
38. — пусковое реле;
39. — монтажный блок;

• А – к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи; В1, В2 — точки заземления жгута системы зажигания;

2115-3724026-11 — Жгут зажигания;

Схема системы управления двигателем (ЭСУД) Евро-2 Bosch 7.9.7, Январь 7.2 ВАЗ-2113, 2114 и 2115 (21124-1411020-30 , 21124-1411020-31,32). Мотор 1.6 литра 16 клапанный с индивидуальными катушками зажигания.

1. — засор жгута проводов катушек зажигания жгута системы зажигания;
2. — блокировка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
3. — катушки зажигания;
4. — блок сигнализации датчика иммобилайзера;
5. — блок управления иммобилайзером;
6. — свеча зажигания;
7. — насадки;
8. — диагностика блока;
9. — Блоки жгута системы зажигания жгута салонной группы АБС;
10. — элементы управления;
11. — электрический топливный насос;
12. — блокировка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
13. — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
14. — блокировка жгута системы зажигания жгута форсунок;
15. — засор жгута форсунки жгута системы зажигания;
16. — колодки жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей;
17. — датчик скорости;
18. — контроль холостого хода;
19. — датчик положения дроссельной заслонки;
20. — датчик температуры охлаждающей жидкости;
21. — датчик массы воздушного потока;
22. — датчик сигнальной лампы давления масла;
23. — датчик положения распредвала (фазы);
24. — датчик кислорода;
25. — Датчик положения коленчатого вала;
26. — Датчик детонации;
27. — адсорбер для очистки электромагнитных клапанов;
28. —
29. — датчик температурного индекса хладагента;
30. — блокировка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
31. — колодка косы панели агрегатов косы системы зажигания;
32. — реле зажигания;
33. — предохранитель реле зажигания;
34. — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
35. — реле электробензонасоса;
36. — реле электровентилятора;
37. — предохранитель цепи питания контроллера;
38. — колодки косы системы зажигания к контакту кондиционера;
39. — комбинация агрегатов;
40. — замок зажигания;
41. — электровентилятор системы охлаждения;
42. — бортовой блок системы управления;
43. — дополнительное реле стартера;
44. — разъемы для 8-контактных клемм жгута панели приборов и переднего жгута;
45. — разъемы для 21-контактных клемм жгута панели приборов и заднего жгута;
46. — маршрутный компьютер;
47. — диагностический контакт;

• А, Е – к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи; В1 — точка заземления жгута проводов катушки зажигания; В2 — точка массы жгута датчика уровня топлива; В3, В4 — точки заземления жгута системы зажигания; С — к стартеру; Д — к выключателю внутреннего освещения двери водителя;

Схема системы управления двигателем (ЭСУД) Евро-3 Bosch 7.9.7+, М73 ВАЗ-2113, 2114 и 2115 (2111-1411020-30). Мотор 1.6 литра 8 клапанный.

1 — контроллер;
2 — колодка жгута системы зажигания жгута салонной группы АБС;
3 — диагностический блок;
4 — датчик-сигнализатор иммобилайзера (АПС);
5 — блок управления иммобилайзером (АПС);
6 — катушка зажигания;
7 — свечи зажигания;
8 — сопла;
9 — электрический топливный насос;
10 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
11 — колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
13 — колодка жгута форсунки к жгуту системы зажигания;
14 — датчик скорости;
15 — регулятор холостого хода;
16 — датчик положения дроссельной заслонки;
17 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
18 — датчик массового расхода воздуха;
19 — датчик положения распредвала (фазы);
20 — контрольный кислородный датчик;
21 — датчик положения коленчатого вала;
22 — датчик детонации;
23 — электромагнитный клапан очистки адсорбера;
24 — датчик неровной дороги;
25 — диагностический кислородный датчик;
26 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
27 — предохранитель цепи проверки;
28 — реле зажигания;
29 — предохранитель реле зажигания;
30 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
31 — реле электробензонасоса;
32 — реле электровентилятора;
33 — колодка жгута системы зажигания к жгуту кондиционера;
34 — колодки жгута системы зажигания к переднему жгуту;
35 — электровентилятор системы охлаждения;
36 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
37 — замок зажигания;
38 — комбинация приборов;
39 — блоки бортовой системы управления;
40 — пусковое реле;
41 — монтажный блок;

Схема системы управления двигателем (ЭСУД) Евро-3 Bosch 7.9.7+, М73 ВАЗ-2113, 2114 и 2115 (21124-1411020-10). Мотор 1.6 литра 16 клапанный с индивидуальными катушками зажигания и двумя датчиками кислорода.

1 — колодка жгута проводов катушек зажигания жгута системы зажигания;
2 — колодка жгута системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания;
3 — катушки зажигания;
4 — датчик сигнала иммобилайзера;
5 — блок управления иммобилайзером;
6 — свечи зажигания;
7 — сопла;
8 — блок диагностики;
9 — колодка жгута системы зажигания жгута салонной группы АБС;
10 — регулятор;
11 — электрический топливный насос;
12 — колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
13 — блокировка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
14 — колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
15 — колодка жгута форсунки к жгуту системы зажигания;
16 — колодка жгута системы зажигания жгута боковых дверей;
17 — датчик скорости;
18 — регулятор холостого хода;
19 — датчик положения дроссельной заслонки;
20 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
21 — датчик массового расхода воздуха;
22 — датчик контрольной лампы давления масла;
23 — датчик положения распредвала (фазы);
24 — контрольный кислородный датчик;
25 — датчик положения коленчатого вала;
26 — датчик детонации;
27 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
28 — диагностический кислородный датчик;
29 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
30 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
31 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
32 — реле зажигания;
33 — предохранитель реле зажигания;
34 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
35 — реле электробензонасоса;
36 — реле электровентилятора;
37 — предохранитель цепи проверки;
38 — колодка жгута системы зажигания к разъему кондиционера;
39 — датчик неровной дороги;
40 — комбинация приборов;
41 — замок зажигания;
42 — электровентилятор системы охлаждения;
43 — блоки бортовой системы управления;
44 — дополнительное пусковое реле;
45 — разъемы 8-контактных колодок на жгуте панели приборов и переднем жгуте;
46 — контакты к клеммным колодкам 21 жгута панели приборов и заднего жгута;
47 — маршрутный компьютер;
48 — диагностический контакт;

Читайте также: Крепление для телефона на лобовое стекло

А, Е – к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи;
В1 — точка заземления жгута проводов катушки зажигания;
В2, В3 — точки заземления жгута системы зажигания;
В4 — точка массы жгута датчика уровня топлива;
С — к стартеру;
Д — к выключателю внутреннего освещения двери водителя;

Принципиальные схемы, подключение устройств и распиновка разъемов

Подробные цветные электросхемы ВАЗ 2114 (карбюратор, инжектор) даны с описанием электрооборудования различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Многие электрические схемы разделены на несколько разделов для удобного просмотра через компьютер или смартфон, также есть схемы в виде единого изображения с описанием элементов — для распечатки на принтере.

Автомобиль ВАЗ 2114 (Самара-2) построен на платформе ВАЗ 21093 и является ее усовершенствованной версией. Первый прототип хэтчбека был собран еще в 2000 году. Через год Волжский автомобильный завод выпускает первую опытную группу из 50 автомобилей ВАЗ-2114, и в том же 2001 году хэтчбек впервые представлен на рынке. В салоне новая приборная панель, новое рулевое колесо, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники и новый отопитель. Год выпуска 2114: 2001-2013

На типовых чертежах электрооборудования деталь колодки БК отсутствует за ненадобностью. В основном подразумевается, что автолюбитель не будет самостоятельно ремонтировать или обслуживать сложный блок управления. Но некоторые пользователи все же идут на риск и устанавливают систему самостоятельно. В старых версиях автомобиля такой модуль отсутствует или недостаточен для комфортной эксплуатации автомобиля в его современном виде.

Для подключения проводов к модулю необходимо купить стандартную 9-контактную колодку и подключить к ней следующие провода:

• 1 — зеленый провод идет от датчика расхода топлива;
• 2 — запальная гусеница приводится в движение оранжевым тросом;
• 3 — жила питания от аккумулятора, обычно к ней подключается красный провод с белой полосой;
• 4 — заземление, стандартный цвет — черный;
• 5 — 6к линия, обычно там серый пост;
• 6 — Mute — зеленая оболочка с красной линией;
• 7 — подсветка в штатной распиновке выведена с общего ключа оптики;
• 8 — датчик, показывающий остаток топлива в бензобаке автомобиля, можно подключить напрямую.

Как предотвратить поломки электрооборудования?

Для того чтобы распиновка ВАЗ 2114 нужна была реже всего, от пользователя требуется соблюдение ряда простых правил и рекомендаций.

• Периодически обрабатывайте все металлические детали специальным маслом. В этом случае предварительно необходимо очистить медные накладки от окислов и следов коррозии. Такие повреждения провоцируют ухудшение прохождения сигналов, что может быть воспринято автомобилем как поломка.
• Каждые 20-30 тысяч километров проверяйте все оборудование и пластиковые заглушки на предмет ослабления или снижения жесткости крепления. При постоянных вибрациях, присущих автомобилям, пластиковые фиксаторы могут выйти из строя и стать причиной поломки.
• Следите за зарядом аккумуляторной батареи и исправностью генератора. Некоторые устройства на машине не работают должным образом при сильном падении напряжения.
• Каждые 40 000 км проверяйте состояние самих проводов. При постоянном использовании оплётки силовых жил могут растрескаться или пересохнуть, что увеличивает вероятность короткого замыкания магистралей на борту. Это также может привести к пожару.

Наиболее полная схема электропроводки ВАЗ 2114 есть в заводском руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Такая документация поставляется официальным дилерам и в специализированные мастерские.

Самый полный альбом электросхем на ВАЗ с указанием назначения контактов ⁠ ⁠

Все схемы, представленные здесь, являются результатами исключительно моего многомесячного труда (тег МОЁ). Это, можно сказать, хобби. Решил упростить задачу себе да и многим другим автомобилистам сделав отдельные блочные схемы и расписав назначение контактов. Некоторые из этих схем отрисованы вообще с нуля и нигде более не существуют в таком виде. Согласитесь, в таком виде читать их, да и вцелом работать с проводкой автомобиля гораздо проще.

Глянул видео, хотел обхуесосить. Тыкнул ссылку — там годный контент). Автору спасибо. Просто на таких ресурсах, как Пикабу, надо предупреждать, что ролик рекламный. Успехов

Спасибо, классно, много инфы. Но заголовок надо бы переделать. Пролистал четыре твоих записи на драйве, но не нашел на Самару. А я думал у меня ВАЗ.
Ты так и пиши — на Калину и Приору.
И не удивляйся минусам, заголовок громкий, многие зайдут.
Труд проделан хороший, но промахнулся ты малость.

Владею самоделом на восьмерошном карбюраторном двигателе. В свое время с батей потратили уйму времени на поиск нормальной схемы электрики, чтоб привязать свет, зажигание и охлаждение. (В гараже висит шакалистая полная схема электрики распечатанная на 4х листах.)
От всего сердца хочу сказать, Вам, огроменное СПАСИБО!

Вода в аккумуляторе, вода в аккумуляторе, вода в аккумуляторе видна.

А дед маслает стартером, а дед маслает стартером, не знает он что плотности нема.

А вообще, чувствую, на фоне событий в экономике и цен на запчасти нас ждет ренессанс контактной системы зажигания.

Lifan x60. Одновременное открывание дверей и багажника⁠ ⁠

Уже не первый раз ко мне обращаются обладатели автомобилей Lifan X60 с жалобой на то, что при снятии с охраны нештатной сигнализации с автозапуском у них опирается только дверь водителя.

Остальные двери и багажник нужно разблокировать отдельно — кнопками а салоне. При этом, если снимать с охраны штатную систему охраны, то отпираются все двери одновременно, за исключением багажника. И вроде бы всё просто — пользуйся штатным ключем, но нет, ведь использование штатной системы охраны совместно с нештатной с автозапуском невозможно, по причине того, что режим Slave на данном автомобиле сигнализациями не поддерживается. Во всех таких случаях установщики лишь разводили руками, сетуя на то, что так устроен автомобиль и его электропроводка. Однажды я сам ставил сигнализацию на такой Лифан по карте монтажа от компании Старлайн, и столкнувшись с такой же проблемой, о которой в карте монтажа кстати не сказано ни слова, решил её следующим образом.

Провод запирания, как и в карте монтажа, подключаем к коричнево-синему проводу кнопки ЦЗ в салоне:

а провод отпирания тянем в левую кик-панель и подключаем к черно-зеленому проводу в верхнем разъеме:

При таком подключении при снятии с охраны сигнализации будут отпираться все двери одновременно.

Теперь багажник. На кнопке отпирания багажника в салоне есть коричнево-желтый провод. Если подключите его к проводу отпирания багажника сигнализации, багажник не будет разблокироваться при снятии сигнализации с охраны, но будет разблокироваться по нажатию кнопки или комбинации кнопок отпирания багажника с брелка. Если запаралелите этот коричнево-желтый провод с проводом отпирания сигнализации, багажник будет разблокироваться при снятии сигнализации с охраны вместе с дверями. Я выбрал второй вариант — на мой взгляд это удобнее. Кнопку багажника отвязал от ЦЗ диодом, чтобы при желании разблокировать из салона только багажник, не происходило отпирание всех дверей.

Дополнительно, если коричнево-зеленый провод, выходящий из кнопки ЦЗ отрезать и нарастив присоединить к всё тому же черно-зеленому проводу в левой кик-панели, отпирание дверей с кнопки в салоне так же станет одновременным, а не пошаговым, как предусмотрено заводом-изготовителем: первое нажатие отпирает только дверь водителя, второе — остальные двери.

Усем спасибо за донаты внимание.

Редкий конь. ⁠ ⁠

Приехала ко мне сегодня вазовская классика — четверка на замену стартера.

Начал потихоньку разбирать и непонел.

вместо трамблёра стоит модуль зажигания. Да ещё и странный какой-то — с тремя разъёмами. Пошёл по проводам.

И на тебе — датчик абсолютного давления,

датчик температуры охлаждающей жидкости,

датчик температуры всасываемого воздуха,

топливный фильтр и магистрали высокого (по сравнению с карбюраторным) давления,

а вместо карбюратора стоит дроссельная заслонка,

над которой возвышается одинокая топливная форсунка.

Есть датчик положения коленвала, адсорбер и даже, мать его, лямбда-зонд.

Перед нами классический инжекторный моновпрыск.

Двигатель ВАЗ 21073 установлен на этот автомобиль заводом-изготовителем аж в 1998 году. ВАЗ-21073 — автомобиль с двигателем 1,7 литра, 8-ми клапанный, моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка.

Вот такой вот редкий конь.

В видео собрала почти все Жигули, которые рисовала⁠ ⁠

Любые Автомобили на толстовках и картины на заказ.

Одежду, конечно, можно стирать при температуре 30 градусов.

Жигули на толстовке. Рисунок не смоется!⁠ ⁠

Жигули на заказ то толстовке. Рисунок выполнен специальными красками по ткани Decola. Роспись будет долго радовать заказчика!
Вещь, конечно, можно стирать в стир.машине на деликатном режиме.

Спереди сбоку нарисовала логотип АвтоВАЗ.

Изготовление нормальной антенны для программатора CarProg⁠ ⁠

Про CarProg написано много, и про доработки и про согласование антенны. Если про доработки все на 100% расписано и показано то вот про антенны не до конца, точнее ни кто еще нормально не оформил ее, может кто и оформил но я не встречал.

Обычно в описаниях по доработке антенны даны рекомендации заменить конденсаторы и резистор, то есть попытка согласовать штатную антенну. И если не выходит то начать подбирать конденсаторы (тот еще геморрой). Конечно в принципе это все верно, но! Не гарантирует нормальный результат и отнимает много времени. Почему? Да все очень просто, родная антенна, идущая в комплекте с прибором, полная дрянь (параметры, индуктивность, исполнение).

Поначалу я тоже попробовал по быстрому ее согласовать, но потратив час и замерив ее, понял что нормальной и стабильной работы не добиться, хотя как то работала

Решил не страдать фигней и сделать нормальную антенну, тем более это реально легко. Показываю как я это сделал.

Вот фото родной антенны, фото из инета дернул. С виду вроде ничего но дрянь

Антенна в CarProg нужна для того что бы читать и писать проверять колбы иммобилазейзера, старенькие конечно Ну да вы все это и так знаете

В комплекте с CarProg идет очень плохая антенна, она практически ни у кого не работает нормально, так как не настроена и не согласованна с микросхемами чтения-записи (приемопередатчиками) HTRC110 и TMS3705. HTRC110 отвечает за транспондеры работающие на частоте 125 кГц а TMS3705 частоты 123-134кГц (123кГц старшие биты, 134кГц младшие биты). HTRC110 это все возможный VAG и не только, TMS3705 это GM, Mitsubishi, Opel, Renault, Honda, Peugeot, Suzuki. Меня в первую очередь интересует VAG.

Для начала надо сделать удобный корпус антенны, я его банально напечатал, хотя можно сделать как угодно.

Начертил и распечатал. Вот файлы, если кому нужно, стлка и исходник, если захотите под себя отредактировать www.sizov.org/files/3d/antkorp.rar Я вот такой захотел сделать. Есть прорези и под ключи всевозможные и под отдельные колбы, удобно вышло.

Печатаем, корпус готов. Все таки удобная вещь, 3D принтер, в хозяйстве

Теперь приступим не посредственно к изготовлению антенны.

Для начала откроем даташит на микросхему HTRC110 и посмотрим какая должна быть антенна, под какие частоты, какая индуктивность, какое сопротивление. Так же посмотрим рекомендованную схему включения.

Видим что нам нужна низкоомная антенна на 125мГц с мизерной индуктивностью. Конкретно заморачиваться не стоит, так как антенна будет на столе, вокруг нее не будет металла, расстояние до колбы не большое. Более подробно читайте в даташите, все расписано подробно, что б вам не искать вот оба даташита и на HTRC110 и на TMS3705 www.sizov.org/files/antdatasheet.rar А вот схема самого карпрога, что бы посмотреть как обвязка сделана в нем www.sizov.org/files/carprogshema.rar но там и по плате все четко видно.

Мотаем антенну, что бы уложится в маленькое сопротивление провод берем не очень тонкий, я 0.5 взял и намотал 115 витков. Точнее немного больше намотал, но потом смотал, под стандартный номинал конденсатора, вышла индуктивность, без провода-разъема, 1380 микрогенри, а с проводом 1430 микрогенри. В расчете я буду опираться на индуктивность именно катушки.

Вот такая антенна вышла, симпатичная

Теперь надо доработать сам CarProg под антенну.

Схему обвязки микросхемы я выше, из мануала, выложил. Она соответствует тому что на плате разведено, ну почти Теперь надо рассчитать емкость для резонанса нашей антенны на частоте 125кГц. Именно рассчитать а не подбирать

Дано – Частота – 125кГц, индуктивность – 1380, микрогенри, емкость для резонанса – 1.17nf.

Это можно посчитать в любом онлайн калькуляторе, и не надо городить батарею из конденсаторов :-))))

Подбираем конденсатор в нужный номинал. Нам нужен 1.17nf в идеале, подобрал 1.12nf.

Обратите внимание на материал диэлектрика конденсатора, это есть в мануале на микрухи но вы вряд ли будете внимательно читать

Конденсаторы бывают разные по типу используемого диэлектрика. В конденсаторах, которые используются в колебательных контурах, надо использовать конденсаторы с диэлектриком из материала NP0, почему это так можете в инете почитать

С конденсатором разобрались, теперь плату доработаем. Полную схему я выше выложил.

Посмотрим интересующий нас кусок, а точнее на обвязку микросхемы HTRC110 в части относящиеся к антенне. Вот такая она, нумерацию элементов подписал в соответствии с моей платой.

Я буду делать простую обвязку, как в мануале на микруху.

Вот так это будет выглядеть в итоге. Расписал на схеме что и для чего.

Приступаем непосредственно к доработке платы.

Общий вид платы с интересующий нас стороны.

Удаляем «батарею» конденсаторов С1, С2, С3, С4. Этой «батареей» производитель питался ввести в резонанс «кривую» антенну. Мы же ставим один четко рассчитанный конденсатор 1.12nf. Конденсатор С6 ставим 100nf (ограничение амплитуды и помехоподавление)

Резистор R3 удаляем и заменяем перемычкой. Резистор R2 ставим 100Ом.

Резистор R21 подбираем что бы на входе микрухи, на лапке №14, сигнал бил в районе 7-8в. Так в мануале написано на странице 18.

Вот такая простая и быстрая доработка. Просто предварительно надо посчитать колебательный контур, рассчитать конденсатор на землю (ограничение амплитуды и помехоподавление) и подобрать резистор R21 Точно так же и для микросхемы TMS3705

Теперь приступим к регулировке. Как таково регулировка колебательного контура не нужна, правильно рассчитанный он начинает сразу работать. Надо только R21 подобрать, что микросхема стабильно видела сигнал.

Регулировать – проверять удобно с помощью 2х канального осциллографа. Для проверки колебательного контура, резонанса его, используйте щуп 100х1, так как там больше 100в бывает. Для контроля сигнала по входу любой пойдет.

Подключаем и смотрим как там колебательный контур живет, живет он отлично. Амплитуда конечно завышена, это я С6 не запаял пока, что б посмотреть что будет без ограничения.

Далее запаиваем С6, подбираем R21, подбирать не пришлось, для начала поставил 200Ком, на всякий случай, а потом вернул на место 150Ком, какой и был, амплитуда на входе нормальная стала, значит китайцы накосячили только в антенне.

Вот, к примеру, при завышенном сопротивлении R21 (сигнал занижен). На входе меньше 7 вольт, ключик не читается.

А если напряжение на входе в норме (R21 правильно подобран) ключи начинают читаться без проблем.

Вот финальная осциллограмма настроенной антенны и правильного входного сигнала.

Желтый канал это сигнал колебательного контура, резонанс.

Зеленый канал это сигнал на входе микросхемы. Все как в мануале

Все читается и работает. На этом регулировка и проверка закончена, можно собирать в корпус

Проводим финальные проверки, все ОК.

Вот так просто и легко можно сделать нормальную антенну для CarProg.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла

Зимний дрифт за копейки (нет)⁠ ⁠

Для ЛЛ бюджет такого проекта составил 300 тыс с учётом цены автомобиля, расходов на страховку, пошлины и так далее.

Уже несколько лет вынашивал идею о постройке дрифтмобиля для зимних покатушек на льду. Но крайне не хотелось брать для этого нашу классику. Опыта в обслуживании тазиков почти не было, запчасти сомнительного качества, само качество исполнения автомобиля меня очень напрягали. Но после некоторых событий я решил, что пора набираться опытом в ремонте и обслуживании отечественных авто))

Меня не столько интересовали сами покатушки, сколько постройка автомобиля. Просмотрел множество видео блохеров о том как строить по бомжу, как строить дорого для соревнований, но практически никакой информации о том. Как строить, если вы взрослый мужчина, способный выделить некоторый бюджет для своего хобби, ну и особо не заморачиваться изобретая сложные инженерные решения.

Поэтому приобрёл эту копеечку за 60тыс рублей и понеслось. Искал именно копейку или тройку. Просто за внешний вид. Ну и судя по тому как люди реагируют на неё я думаю сделал правильный выбор. Она 1973 года выпуска.

Она была уже выкрашена в этот цвет, качество окраса конечно оставляет желать лучшего, но меня это и не интересовало. Пороги на месте, лонжероны целые, стаканы под пружины живые. Гниль кое где имеется, но не критично.

Интерьер в плачевном состоянии, просто целиком выбросил старый салон вместе с дверными картами, и на Авито нашёл в достойном состоянии всё что нужно. Передние сиденья от Субару какого то за 5000, задний диван за 1000, задняя полка за 400, дверные карты что то около 3000. Комплект клипс обязательно новый, они все одноразовые. Стоит 170руб. Главный атрибут спортивного автомобиля это спортивный руль)) китайские более менее качественные рули стоят от 3000 + адаптер 1000

По внешке сразу докупил недостающие хромированные элементы, дабы вид имела. Обошлось что то около 6000. Пришлось заменить все уплотнения на стёклах, потому что старые были в ужасном состоянии и вода могла ручьем затекать в салон.

Перейдём к механической части авто.

В комплекте с автомобилем в багажнике мне отдали двигатель 2103 объемом 1.5л. Я долго думал что мне с ним делать, так как в планах было купить 1.6 либо 1.7. И решил использовать сей подарок судьбы и не тратиться пока на новый двигатель. Вскрыл 1.5. заменил кольца, сальники, маслонасос, ГРМ вместе с шестернями, все прокладки обновил. ГБЦ так же решил никак не дорабатывать, мы пока начинающие дрифтеры, поездим на стоке. Как появятся свободные деньги то доработаю, заменю распредвал на более широкий и с бОльшей высотой подъёма клапанов.

Установил новое бесконтактное зажигание, перебрал и настроил карбюратор. Он так же остался родной Озон.

Сложно сказать сумму которая ушла именно на двигатель. Но примерно тысяч 25. +9000 за новую выхлопную систему типа паук 4-2-1 на 51й трубе.

Ходовая часть была в ужаснейшем состоянии. Живого не осталось ничего. Тормозов не было от слова совсем. Поэтому менял всё. Каждый шланг и каждую трубку. Новые суппорта, барабаны, все цилиндры. В сумме всё выливается в приличную денежку. Сложно даже сосчитать, но из основного суппорта в сборе 4400, барабаны+колодки 3500, каждая трубка по 250рублей, и шланги так же.

Новые усиленные реактивные тяги панара 4500.

Теперь перейдём к тому, что собственно нужно для зимнего дрифта — к передней подвеске.

Так как опыта у меня никакого, купил первое что попалось на глаза. Вот такой комплект

Это верхние рычаги с сошками и сгонами. Так же комплект рулевых тяг усиленных, шаровые опоры 4 верхних производителя ТРТ и комплект сайлентблоков из полиуретана. Комплект нерегулируемых ступиц от 2108 и поворотные кулаки для них же. Вся Эта радость обошлась в 25тыс

Сразу предупреждаю, не будьте как я)) переносите суппорта вперёд. Иначе придётся кое где дорабатывать суппорт и рулевую сошку. Я не перенёс потому что у меня уже был установлен комплект усиленных ступиц И продавец рычагов заверил меня что всё встанет без переноса. Не слушайте продаванов)) Переделывать и покупать новые подшипники не было желания, поэтому заморочился немножко.

Всё это дело ставим на шнива пружины -виток, и оригинальные газомасляные амортизаторы.

Сзади родные пружины новые и так же оригинальные амортизаторы. Каждый амортизатор по 1000, каждая пружина по 1300.

По высоте получилось вот так

Так как я сам развальщик, могу позволить себе экспериментировать бесконечно)) в итоге получил -3 развал, 9 Кастер и 0 схождение. В процессе езды буду пробовать разные настройки.

Выворот вот такой

Большего выворота с этим комплектом подвески я думаю не добиться. Рулевой наконечник упирается в нижний рычаг, несмотря на то, что я его слегка подпилил в месте соприкосновения, убрал ограничители. Стабилизатор так же убрал. Но забегая вперёд скажу что для простых покатушек больший выворот и не нужен.

После того как убрал стаб, машина накренилась на правый бок. После некоторых экспериментов пришлось сделать догруз на заднюю ось с левой стороны. То есть на противоположной стороне от бензобака.

Вот так это выглядит у меня)) два болта от ГБЦ приварил к площадке над задней осью и бросил два изношенных тормозных диска. Само собой притягиваем всё это гайками чтобы оно не болталось.

Теперь с учётом водителя автомобиль стоит ровно.

Так же для дрифта нам нужен блокируемый дифференциал. Можно было разобрать старый отрегулировать и заварить, как делает большинство молодежи за неимением средств. Я же купил новый редуктор с винтовой блокировкой в сборе. Преднатяг 6кг. Вышло 16000 с доставко Слышал много споров о том, что лучше для зимнего дрифта, заварка или блокировка. Но пока у меня нет опыта не смогу резюмировать. Обязательно попробую и то и другое.

Само собой обновляем масло в редукторе и коробке, сальники хвостовиком и полуосей. Чёрт его знает когда оно там менялось. Коробку кстати оставил 4х ступку родную, хотя имеется в гараже 5ступка. Говорят 4хступки надёжнее.

Последнее что делал это установка гидроручника. У меня получилось вот так, для моего роста и лично для меня это самое удобное расположение руля, ручки КПП и ручника.

Всё это встало на штатное место через небольшой сварной подиум так называемый. На Авито полно готовых комплектов. Но тут не без подводных камней. Я хотел ручник запустить через общий контур тормозов с ручным регулятором. Сразу же обнаружил что купленный регулятор не рабочий, не пропускает жижу совсем никак. Отказался от него. Через два дня покатушек педаль начала проваливаться на первый качок. Обнаружил подсос воздуха в подающем штуцере цилиндра ручника. Хотел чуть протянуть и свернул резьбу, следующий цилиндр сразу же не держал тормозуху. Психанул и пошел купил оригинальный цилиндр сцепления, но к сожалению он без готового штуцера для подключения трубки, а под бачок. Поэтому теперь у меня педаль тормоза работает только на переднюю ось. Насколько это будет мешать посмотрю в процессе езды. Если что поеду искать где мне выточат штуцер и нарежут резьбу в цилиндре. Но китайские больше никогда не куплю.

Ручник специально выбирал стоковый горизонтальный. Не нравятся мне вертикалки. Ну возможно это пока что. Ну и лишнее внимание инспекторов не привлечёт наверное))

Чуть не забыл сказать пару слов о колёсах. Я искал именно эти диски, это китайская реплика Work Equip. Как по мне очень красивые, и удачно вписались, мало того у них нужные параметры чтобы не ставить проставки на колёса. Обошлись они мне в 29 тыс. Резину купил Каму 505 на первое время. Пока не прикатаюсь к машине.

Успел покататься ровно два дня. Первый день учился в принципе как все наверное. Пятаки вокруг конуса, восьмерка, змейка. На второй день ездил уже овал и спринт трассу. Выложу видео вечернее, пока что из салона.

Дальше постараюсь поснимать и снаружи. Так же возможно наберусь смелости сделать видеообзор на тачку))

Сложно сказать какой бюджет получится у того кто будет строить не сам, а в каком то сервисе. Я думаю тысяч 50 за работу в таком объёме могут смело взять. Несмотря на то что я автомеханик, и есть возможность делать свой авто в сервисе большинство работ выполнил в домашних условиях на домкрате. Летними днями под пивко)) так что не думаю что отсутствие подъемника это большая проблема. Единственное это найти того кто качественно сделает вам настройку углов установки колес и карбюратора с зажиганием. Всё остальное можно делать по книжке. Правда быть внимательным и в случае необходимости дорабатывать детали для их идеальной установки и работы.

Так же совет, любые тюнинговые запчасти покупать лучше у производителя, немного дороже выйдет, но сэкономите время и нервы. Производитель даёт подробную инструкцию по установке и несёт ответственность какую никакую за свои детали.

Приборчик для подключения всевозможных автомобильных электронных блоков на столе⁠ ⁠

Всем, кто занимается ремонтом автомобильной электроники, приходится подключать снятые блоки на столе. Эта необходимость возникает при диагностике блоков при ремонте, настройке, конфигурации или прошивке, в общем часто. Для этого всегда есть под рукой проводки, разъемы, клеммы ну и т.д и т.п. Со временем это все перерастает в боольшой бардак из всего выше перечисленного и становится не удобно работать Когда у меня накопилась критическая масса проводков-разъемов я решил все это привести в порядок. В данном посте покажу как я это сделал, может кому моя идея пригодится.

Для работы с блоками мне, как и большинству, на столе нужен набор стандартных шин и питание +12v. Вот список этих шин данных.

1. K-Line — диагностическая шина данных.

2. CAN — диагностическая шина данных.

3. CAN — мотор-трансмиссия шина данных.

4. CAN — информационно-командная шина данных.

6. CAN – комбинация приборов.

В общем стандартный набор, ни какой экзотики

Прикинул как мне это все удобней сделать, что бы удобно работать было. Решил что самое удобное для меня это сделать отдельный блок с разъемами, на которые выведены нужные шины и кнопочки питания. Блок питания будет внешний на 12v 5a. В роли преобразователя CAN шины буду использовать обычный CAN шлюз 7N0 907 530R. Разъемы стандартные, пяти контактные 5DIN. Так как мне временами нужна «чистая» диагностическая CAN шина то добавил пару релюшек, чтоб can шлюз физически отключать от входной диагностической CAN шины. Вышло у меня пять разъемов, на каждом разъеме будет выведена своя CAN шина, K-Line шина и питание. Так же будет три кнопки, одна это общее питание, а две остальных типа включение зажигания. Ну и светодиоды, для индикации того что включено Еще нужен мне для работы переходник для нестандартных подключений.

Вот такой простой приборчик буду делать. Подробную схему не рисую, ибо там и рисовать нечего, три кнопки и пара реле, все равно сами будете делать как вам удобно. Нарисовал только can шлюз, что б понятно было на какую шину какой блок подключать, ну и распиновку CAN шлюза дам.

Вот CAN шлюз, разрисовал какой блок на какую шину подключается, и распиновку самого шлюза приложил.

Так, что собирать будем понятно, приступим к изготовлению

Для начала начертим корпус и корпус прибора и корпус переходника для нестандартных подключений. Вот модели эти, если кому надо www.sizov.org/files/3d/diag_models.rar

Теперь надо покрасить. Я не моделист, по этому крашу просто из баллончика, не придирайтесь

Теперь надо сделать жгуты проводов и все примерить, все отлично

Раз все отлично подошло то можно начать сборку

Устанавливаем светодиоды, выключатели и разъем питания.

Устанавливаем OBD2 разъем и начинаем распаивать жгут.

Ставим релюшки и до конца распаиваем первый жгут.

Теперь надо на второй жгут припаять разъем шлюза.

Устанавливаем жгут и распаиваем все оставшиеся разъемы.

Теперь берем CAN шлюз, вынимаем его из родного корпуса и ставим в наш. Прибор почти готов.

Осталось проверить, вдруг заработает

Питание ОК, K-Line OK, CAN OK. Заходим в can шлюз, настраиваем, перенастраиваем, конфигурим. Тоже все ОК. Приборчик работает

Можно прикрутить ножки и закрыть, прибор готов.

Теперь соберу адаптер для нестандартных подключений.

Теперь надо сделать шнуры для самых ходовых автомобильных блоков, сразу сделал для мозгов МЕ7.5 и для приборок Б5 имо1, Б5 имо2-3, RB 4, RB6. Далее, по мере надобности, буду расширять ассортимент. Для редких блоков буду использовать переходник для нестандартных подключений.

А теперь немного примеров как я использую получившийся приборчик, как с ним удобно стало

Вот я проверяю блок ЭБУ МЕ7.5 после перепайки из стандартного в 2х прошивочный.

Вот приборка RB4 после ремонта, входные цепи по питанию были убиты.

Вот Б5 иммо3, экран делал.

Вот Б5+ иммо3 вычитываю, инденты иммо и ключи, дамп сливаю.

Вот климат починил.

Вот блок подушек лечу, удаляю краш дату. Машинку починили, подушки заменили, осталось блок привести в порядок.

Ну и на последок мозг и блок комфорта Больше не фоткал

Вот такой удобный приборчик вышел. Ремонтировать блоки стало удобней и быстрей

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла

Ответ на пост » Как отличить рукастого мужика от профессионала?⁠ ⁠

Ответ на пост » Как отличить рукастого мужика от профессионала?

Лет так цать назад уволился с работы, новой не мог найти и подался к другу в сервис кузовного ремонта-собрать разобрать авто! Работал, но работа малооплачиваемая. И как то пригнали «классику» ВАЗ-2106, попка «битая». Людей не было и друг спросил -Сможешь?

А х.. ли нам кабанам-Смогу

С какашками но переварил, отрехтовал, обработал УШМ.

И понеслась! Сначала отечественные авто-говно еще то, затем иномарки, и уже эксклюзивные авто (по крайней мере у нас)

Сейчас работаю над

Автобус полностью для кемпинга, есть все- горячая вода, туалет, зона отдыха (если интересно забабахаю пост)!

И я не рукастый, я только учусь им быть! 😜

На данный момент есть возможность работать в хорошем автосервисе, но это уже работа , но уже не развитие и не творчество! Есть желание двигаться дальше!

Ответ Swinomatkina в «Не могут мастерские — починю сама!»⁠ ⁠

Это, — уже не помню точно, — в конце 90-х или в начале нулевых купил ВАЗ-2111.

Молодые парни, раскручивающие тогда свой гаражный автосервис, пригоняли «десятки» с завода, а потом ещё и делали их послепродажное обслуживание, с проставлением всех необходимых печатей и записей на официальном ВАЗовском автосервисе. Этот официальный автосервис тогда ещё функционировал у нас в Воскресенске.

Эта «одиннадцатая» была моей второй машиной, и всего я не наездил ещё и 50 000 км.

С парнями этими у меня были схожие взгляды, и схожее чувство юмора. Заезжал и просто пообщаться.

И вот однажды приезжаю поболтать, и хвастаюсь Серёге — их главному:

— А я вчера омыватель лобового стекла отремонтировал!

Сергей искренне удивился:

— Жму рычажок — вода не льется, и даже насос не гудит. Открыл капот, смотрю — фишка на проводке висит, никуда не подключенная. И видно, куда её воткнуть можно. Прямо напрашивается. Я её туда воткнул и омыватель заработал!

— Ты нас скоро совсем без работы оставишь!

Простая и быстрая очистка клапанов ГБЦ⁠ ⁠

Разговорились мы как то с mokhun02 о том как проще чистить клапана, оказалось он чистит сложнее и геморройней. Вот решил показать ему да и вам как это сделать максимально просто и быстро, тем более попал ко мне комплект на замер и чистку, дружественный сервис попросил отдефектовать

Про суть нагара, про то как он от смеси зависит, про то как по нагару можно мотор диагностировать я писать не буду, так же не буду писать о том что некоторые сервисмены их чистят отверткой зажав клапан в дрели и о других ужасах писать не буду, просто покажу как я это делаю. Так же в конце покажу на что надо обращать внимание при дефектовке.

Вот такой комплект клапанов от 1.8т V20 попал мне на промер и диагностику.

Жизнь у них была насыщенная, турбина дула хорошо, колпачки были живые, а вот поршневая не очень

Для начало надо их измерить, а то может сразу в мусорку.

Смотрим, все в размерах, можно мыть.

Берем синюю изоленту и закрываем рабочую поверхность стебля клапана.

Опускаем клапана в емкость и заливаем хитрым спец раствором :-))

Сразу начинается реакция.

Алгоритм чистки очень простой, заливаем, ждем 15 минут, вынимаем, проходимся зубной щеткой с мылом, опять на 15 минут в раствор и опять щеткой с мылом. В зависимости от толщины нагара нужно 3-5 циклов.

Начал с выпускных, на них более злой нагар.

Процесс вроде отнимает время но вообще не напрягает, идет и идет Можно вообще на час забыть, ничего с ними не будет.

Точно так же и с впускными поступаем.

Ну вот, клапана помыты, кромки требуют всего лишь легкого освежения, при притирке освежатся.

Но осталась последняя и самая важная процедура – Финальная дефектовка стеблей. Ее надо конечно проводить в начале, но вот в посте я ее в конец перенес.

Надо очень внимательно осмотреть стебли клапанов. Надо пристально просмотреть рабочую зону маслосъемных колпачков. На ней не должно быть повреждений, царапок и каких либо дефектов. Царапки в зоне направляющих клапанов допустимы, а вот в зоне МС колпачков нет. Проверяется на глаз и ногтем. Царапки, выбоины, повреждения стебля в этом месте мгновенно убивают (стесывают, срезают) рабочую кромку маслосъемного колпачка и мотор начинает жрать масло.

Смотрим. Хм, не все так хорошо с этими клапанами. На некоторых впускных есть какие то зарубки и глубокие бороздки с острыми краями. Как умудрились повредить, практикант что ли разсухаривал? Ну да фиг с ними, не мои не жалко На сервисе есть станочный парк, отполируют. Хотя я такие сразу вывожу из эксплуатации.

Вот попытался сфотографировать эти повреждения. Блестят собаки, но вроде получилось.

Вот такие дефекты не допустимы в зоне работы маслосъемных колпачков.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла

А вот и эта хитрая спец жидкость, чуть не забыл

Электроусилитель руля гранта⁠ ⁠

Здравствуйте. Сегодня пост совсем не по теме, но о наболевшем для узкого круга лиц, страдающих данным недугом. Электроусилитель руля фирмы «Mando» (ага, как мандалорец) на гранту.

Как я заметил у них имеется одна примерно общая болячка. О которой весьма было мало информации, возможно уже информация есть, но столкнувшись с данной проблемой я ничего не нашел (было это два года назад).

Симптоматика проблемы: выкручиваешь руль, и в тот же момент руль начинает сопротивляться и дергаться в другую сторону. Когда я столкнулся с этим пошел по пути наименьшего сопротивления и заменил шайтан машину на усилитель Калужского завода.

Но буквально на днях задавшись вопросом, можно ли что то с этим сделать было я нашел один из способов побороть сей недуг.

В общем, в блоке управления отхлебывают транзисторы IRF 6727. (фото с драйва) В чип и дип эти транзисторы 810 рублей, где то может и дешевле, на том же али я думаю.

С большей вероятностью скорее всего причина недуга именно они, я на своем блоке управления их уже поменял, на выходных поменяю ради интереса усилитель и будем проверять ушла ли болячка, но судя по перекупам этих блоков на авито, проблема распространенная и похоже перепайка помогает в большинстве случаев.

В ремонте автомобилей я «Алёша подай патроны», но с охотой стараюсь разобраться во всем из академического интереса.

Коршуны прошу особо не налетать.

Ни на что не претендую, я принтеры чиню)) Но искренне надеюсь кому то инфа поможет, как помогла бы мне в то время.

Ссылка на телеграмм идет в жопу, бесит.

Решение проблемы с АКПП AW 50-40LN она же AF20⁠ ⁠

Итак, владею я автомобилем Opel Vectra B 1998 года выпуска с двигателем X20XEV и АКПП AF20 (по номенклатуре GM) так же известная под индексом AW 50-40LN производства Aisin Warner. Коробка несомненно неплохая (ездит, проблем не доставляет), старенький гидроавтомат, но с неприятной изюминкой, имя которой — автонейтраль (ее функция в том, что когда в пробке или на светофоре останавливаешься, снимать нагрузку с двигателя и коробки якобы для снижения выбросов и экономии топлива, для водителя выражается в том, что когда полностью останавливаешься через пару секунд ощущаешь легкий толчок и обороты опускаются (путем переключения соленоида автонейтрали масло в коробке перенаправляется по другим каналам), отпускаешь тормоз для начала движения снова легкий толчок и поехали, меня она до этого бесила, но раз ездила машина, то и ладно).

В общем приключилась беда, коробка стала уходить в аварийный режим (мой сканер показал ошибки 81, 82, 83 (такие ошибки бывают только на опелях у которых коробка с автонейтралью, кстати я долго не мог найти расшифровку этих ошибок) все они связаны были с проскальзыванием и невозможностью включения/выключения пакета фрикционов отвечающих за автонейтраль) с оповещением меня об этом на экране бортового компьютера и чтобы я вообще понял что коробка в аварии, движении только на 3-ей передаче, а это значит что при старте со светофора тебя забибикают насмерть пока ты хоть как-то разгонишься, честно говоря я приуныл т.к. цена привозной АКПП в Алматы 250 000 — 300 000 тенге без учета снять старую и поставить новую (по старому курсу 1:5 это 50 000 — 60 000 руб.) пару дней поездил в ручном режиме, но это вообще не круто, поэтому думал уже как из своей не самой большой ЗП выкроить денег на коробку. Но немного покопавшись в интернете нашел инструкцию как эту самую автонейтраль отключить. Решено было пробовать т.к. если поможет — экономия, а не поможет так все равно коробас менять.

Теперь как я это сделал.

1 Открутил бардачок (четыре самореза, 2 внутри на верхней части, 2 снизу под бардачком);

2 Под бардачком снял пластик (три пластиковых (у меня было всего две, третьей не было) хер знает как их обозвать, полуоборотные винты буду их звать, плоской отверткой против часовой стрелки на полоборота или четверть оборота точно не помню), вытащил пластиковую накладку на себя;

3 Вытащил на себя бардачок, не спеша т.к. сбоку подключен плафон подсветки, естественно отсоединил провода от плафона, в сторону его;

4 Дальше открывается вид на блок управления АКПП, отключаем от него разъем (ничего сложного, но на всякий случай скажу, он не просто вытаскивается из блока, а его нужно как бы открыть, отвести нижний пластмассовый «рычаг» до упора и разъем как бы выезжает из блока);

5 Нашел желто-черный провод на снятом разъеме (он там один в такой цветовой маркировке, по счету он от края к середине шестой);

6 Дрожащей рукой (ссыкотно все таки) перерезал этот провод (подальше от разъема, чтобы удобно было совершать дальнейшие действия);

7 Взял переменный резистор многооборотный (если будете повторять, заранее купите резистор на 14-15 Ом это сопротивление рабочего соленоида автонейтрали), накрутил на нем сопротивление 15 Ом ровно и прикрутил одну ногу резистора к проводу из разъема, вторую ногу резистора при помощи куска провода подключил на массу автомобиля (так мы обманываем блок управления АКПП типа подключен соленоид автонейтрали, по факту мы его отключили от блока управления и теперь он просто торчит в гидроблоке и ничего не делает);

8 Второй конец отрезанного провода (оставшийся в жгуте проводки) заизолировал, заизолировал все скрутки, подключил разъем к блоку управления АКПП, собрал все взад.

Поехал тестировать решение, все работает отлично, коробка в аварию не уходит, чуть быстрее стал со светофора стартовать (т.к. нет этой секунды на подключение нагрузки обратно), обороты правда немного повысились, но это невысокая плата за то, что не пришлось менять коробку.

Сегодня уже пятый день как я отключил автонейтраль, полет отличный, езжу радуюсь. Чего и всем желаю!

p.s. Все мной написанное справедливо для Opel Vectra B с двигателем X20XEV и АКПП AF20. Если у вас другая марка (а эти коробки много какие производители использовали), модель автомобиля, коробка или двигатель, могут отличаться цвета проводов, расположение блока управления АКПП, расположение непосредственно провода соленоида автонейтрали. Перед любыми манипуляциями убедитесь что информация подходит именно для вашего авто. Если не уверены в своих силах, обращайтесь к специалистам!

Электросхема ВАЗ 2109 и 21099 карбюратор и инжектор

Ремонт

Автомобили ВАЗ 2109 выходили с конвейера до 2011 года. Несмотря на то, что модель была создана в далеком 1987 году, она вплоть до сегодняшнего дня удовлетворяет отдельным требованиям водителей. Поэтому актуальная до сих пор. Но учитывая давность производства, наблюдаются некоторые проблемы с электрооборудованием. Зачастую водителям приходится самостоятельно искать соответствующие проблемы, равно как заниматься их устранением.

Схема проводки ВАЗ 2109 карбюратор

Если используется ВАЗ 2109 карбюратор, то схема проводки будет немного проще. Однако любая проводка представляет собой достаточно сложную систему, с которой крайне не рекомендуется взаимодействовать, если нет соответствующего опыта и знаний.

На официальных сайтах представлены технические документы, которые являются официальными. На них можно подробно изучить схему проводки любого транспортного средства. Но нужно правильно указывать марку, модель и комплектацию. Желательно вводить также и год выпуска транспортного средства, чтобы найти именно тот вариант, который требуется владельцу автомобиля.

Однозначно то, что электропроводка – одна из наиболее сложных систем транспортного средства. Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с проблемой, когда не получается определить, что именно вышло из строя. Поэтому здесь сложность больше не в том, чтобы найти сломанную деталь на замену, а в том, чтобы локализовать неисправность. Кстати, большинство деталей проводки, например, указатель поворотов ВАЗ 2109, обходятся недорого.

Схема комбинации приборов для низкой панели

Некоторые водители, преимущественно новички, не могут самостоятельно определить, какая именно панель используется на их автомобиле. Для определения можно использовать следующее руководство:

1. Если ВАЗ 2109 инжектор, то применяется высокая панель. Это обновленные транспортные средства с улучшенной динамикой и мощностью. Именно поэтому в них используются уже новые панели, которые рациональнее размещать наверху.
2. Если машина изготавливалась для экспорта, то используется базовая схема. Т.е. нужно ориентироваться на панель, которая устанавливается на машине для отечественнной реализации. Отличаются только опции, к примеру, для экспорта в жаркие страны может добавляться опция усиленной работы кондиционера.

Внимание: схему проводки на ВАЗ 2109 1999 и позднего года выпуска найти достаточно сложно, если машина на экспорт. Дело в том, что опции всегда добавляются разные, поэтому

1. Съема проводки ЭСУД не имеет прямого контакта с общей электрикой транспортного средства. Соответственно, если пользователь использует стандартную схему, то на нее не будут нанесены датчики или другие устройства с ЭСУД. Для нее нужно искать отдельную схему. Кстати, ее крайне редко указывают в руководстве по эксплуатации транспортного средства, например, в инструкции ВАЗ 21083 она отсутствует. ЭСУД – отдельный технический документ, который предоставляется отдельно.

Схемы комбинации приборов для высокой панели

Конструктивно высокая панель не особо отличается от низкой. Однако у нее все-таки присутствуют свои нюансы. Поэтому если ведется проверка электрики подкапотного пространства, рекомендуется пользоваться официальными схемами, предназначенными для конкретной панели. Следует также указывать перед выбором марку, модель, комплектацию и год выпуска машины, чтобы схема точно соответствовала.

Также следует учитывать факторы, которые были рассмотрены ранее для низкой панели. Они здесь тоже должны приниматься во внимание.

Проводка ВАЗ 2109 карбюратор

Несмотря на то, что карбюраторные Самары не выпускаются уже очень давно, все еще есть владельцы именно таких моделей транспортных средств. Все дело в их прочности и долговечности. Многие машины, если за ними правильно ухаживали, работают почти так же, как после покупки. Поэтому электросхема проводки карбюратора – все еще актуальный технический документ, который можно найти на официальных или специализированных сайтах.

Если используется автомобиль отечественного производства, то схему можно применять стандартную. Если же это машина, собранная в Финляндии, тогда учитываются следующие моменты:

1. Электронные компоненты, установленные на машине, европейского производства, поэтому использовать в работе с ними классические схемы не получится.
2. Модель в комплектации L отличается не только внешним видом, но и электрическими особенностями приборной панели.
3. Модель в комплектации GL имеет не только обновленную и измененную панель, но и противотуманные фары, а также стоп-сигнал, который обычно устанавливался в заднем спойлере.

Владельцам соответствующих моделей нужно учитывать эти, и некоторые другие нюансы при работе с электросхемой.

Электросхема ВАЗ 2109 21099 люкс

Рассматриваемая электрическая схема с высокой панелью имеет несколько отличий от стандартного варианта. Основное отличие заключается в том, что жгут белых проводов соединяется в одну систему, подключается к выключателю освещения приборов. А концы черных проводов сведены в отдельные точки, через которые они подключаются к массе.

В версиях ЛЮКС тоже сложно использовать схему. Некоторые автомобили поставлялись в существенно отличающихся комплектациях, которые заказывал сам покупатель. Поэтому в электрике могут отсутствовать отдельные второстепенные устройства. Но все важные устройства, такие как аварийная сигнализация, обязательно присутствуют.

Подкапотная проводка ВАЗ 2109

Вся подкапотная электрическая проводка включает в себя:

1. Провода системы зажигания.
2. Провода осветительной системы и габаритов.
3. Провода, посредством которых соединяются различные приборы с электронным блоком управления.
4. Провода, которые управляют омывателями, стеклоочистителями и радиатором.

Система зажигания ВАЗ 2109

Схема системы зажигания ВАЗ 2109 наглядно демонстрирует бесконтактный принцип. Поэтому прерыватель, как на старых автомобилях, в ней отсутствует. Зажигание выполняется электрическим способом.

Следует отметить, что официальные технические документы, на которых представлен порядок расположения приборов системы зажигания, актуален для машин, выпущенных до 1998 года. Если автомобиль вышел с конвейера позже, тогда колодки монтажного блока на схеме будут иметь другие названия.

Схема зажигания ВАЗ 2109

Порядок зажигания ВАЗ 2109 отличается в зависимости от того, какая именно версия будет использоваться:

В первом случае на схеме имеется катушка и распределитель, которые и отвечают за зажигание, равно как запуск ДВС. На инжекторной версии на схеме имеется специальный модуль. В него входят две катушки, которые управляются отдельным электрическим прибором.

Схема электропроводки ВАЗ 2109 21099 инжектор

Отличительные особенности инжекторного двигателя заключаются в следующем:

1. Вместо карбюраторного тумблера и катушки зажигания здесь устанавливается специальный блок управления (ЭБУ). И за работу зажигания теперь отвечает электрический модуль, который и указывается на схеме.
2. Существенно изменилась подкапотная проводка. Причем она поменялась достаточно сильно, здесь новые соединения, провода отличаются по сечению, степень изоляции и т.д.
3. Блок форсунок, установленный вместо карбюратора. Управление на него передается через электронный блок управления.
4. Появилось множество новых датчиков, которые отвечают за разные измерения и наблюдения. Они передают собранную информацию на ЭБУ, который уже выполняет определенные действия в соответствии с ними.

Схема оборудования ВАЗ 2109 инжектор

Схема оборудования немного отличается в зависимости от:

1. Высокой панели
2. Европанели
3. Низкой панели ВАЗ 2109.

Кстати, обновилась не только сама схема. На официальных или специализированных сайтах можно найти интерактивную схему, взаимодействовать с которой удобнее. К примеру, можно:

• Просмотреть функциональность всех электроприборв. Например, проверить подключениезадних фонарей ВАЗ 2109;
• Проверить передачи электронных импульсов;
• Защитить систему от разрыва или короткого замыкания.

Схема проводки ВАЗ 2109 21099 с европанелью

ВАЗ 2109 8 клапанов с европанелью отличается преимущественно визуально. Многие владельцы автомобилей отмечают, что торпеда действительно выглядит приятнее. Но есть некоторые нюансы и в самой схеме электропроводки. К примеру, на ней присутствуют электрические заслонки для направления потоков воздуха от печки или кондиционера. На высокой или низкой панели тоже присутствуют такие заслонки, однако они приводятся в движение механическим путем, а не электроприводом.

Схема блока реле и предохранителей 2109

Блок реле располагается под капотом со стороны левого ветрового стекла. Раньше большинство предохранителей были плавкими, из-за чего они быстро выходили из строя. Но сейчас используются биметаллические предохранители. Также схема почти не отличается от карбюраторной версии, равно как от типа используемого трамблера ВАЗ 2109.

На схеме можно просмотреть и то, что монтажный блок остается незащищенным. Цепи заряда аккумулятора и зажигания оснащаются теми же самыми предохранителями, что и раньше. Также в зависимости от комплектации распиновка схемы может изменяться.

Блок предохранителей 2114 3722010-18

Монтажный блок предохранителей 3722010-18 включает в себя реле:

• Очистителя фар;
• Аварийки;
• Сигнала поворотов;
• Омывателей и дворников;
• Стоп-сигнала;
• Габаритных огней;
• Стеклоподъемников;
• Звукового сигнала ВАЗ 2109;
• Обогрева стекол;
• Дальнего и ближнего света.

Блок предохранителей 2114 3722010-60

Этот блок включает в себя те же самые реле, которые и в номере 3722010-18. Но есть некоторые отличия, например, в схеме поворотников ВАЗ.

Важный момент: рассматривая схему коммутатора или любую другую, необходимо пользоваться расшифровкой по цветам. Она отличается в соответствии с номиналом силы тока. Но в некоторых схематичных официальных документах она может меняться.

Схема подключения фароочистителей

В первую очередь необходимо отметить, что фароочистители работают от отдельной кнопки, она не связана со стеклоочистителями или дворниками. Дело в том, что многие Самары не были изначально оснащены таким приспособлением. Поэтому оно устанавливается и подключается отдельно.

Для правильной установки необходимо изучить схему подключения коммутатора, чтобы присоединить к нему новое устройство. В зависимости от комплектации и модификации схема подключения может меняться, например, в особенностях подбора сечения и изоляционных характеристик проводов. Также нужно быть предельно внимательными, поскольку к коммутатору подсоединены и другие приборы, такие как дворники или, например, стеклоочистители.

Источник https://vaz-uaz.ru/remont/shemy-provodki-vaz-2114-vse-shemy-i-raspinovki-s-opisaniem/

Источник https://pikabu.ru/story/samyiy_polnyiy_albom_yelektroskhem_na_vaz_s_ukazaniem_naznacheniya_kontaktov_8927565

Источник https://proavtomaster.com/remont/elektroshema-vaz-2109-i-21099-karbyurator-i-inzhektor