У меня возник вопрос, почему я… не знаю, как защитить электрику авто от воды

У меня возник вопрос, почему я… не знаю, как защитить электрику авто от воды

Сижу, ковыряюсь в интернете на предмет, чем бы защитить электрику авто от воздействия воды при преодолении бродов. Ну, поставлю я шноркель. А от замыкания-то что меня спасёт?

По сути, конечно, чистая вода — диэлектрик. Но фактически чистой воды в дикой и слегка цивилизованной природе не бывает. А потому, если хорошенько въехать в воду, то начнёт везде коротить, где доберётся до голого.

А голого у нас не мало. Провода не стартер может облепить мокрой грязью и вместо «завёлся» получим утечку. Это так, первое, что в голову пришло. Кроме этого есть куча оборвавшихся резинок с фар, регуляторов, всяких датчиков и прочего. То есть, герметикама нэээт…

Понятное дело, хорошо и правильно было бы купить все эти резиночки и позатыкать ими всю электрику. А если нет таких?

Чем защищать проводки?

Опять-таки, генератор же! Там вообще жуткий ужас, если он в воде окажется. А ведь ездят же машины чуть не под крышу под водой. И ничего не коротит, включая «погружённый» аккумулятор. Кстати, его тоже ведь надо чем-то изолировать…

В общем, роюсь в интернетах, но всё как-то не конкретно и размазано. Может, подскажет кто?
А то следующий год уже на носу, а я даже не знаю, чего и как =(

П.С. Все фото нагло украдены из интернета. Если нарушил чьи-то авторские права, прошу прощения.

Nissan Terrano 1993, двигатель бензиновый 2.4 л., 124 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Nissan Terrano, 1994

Nissan Terrano, 1992

Nissan Terrano, 1992

Nissan Terrano, 1995

Комментарии 66

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

На первом снимке очень порадовало наличие подводной снаряги :))
НЫРЯТЬ-ТАК НЫРЯТЬ!

непосредственно перед каждым бродом обработать генератор и все клемы WD-40

Что-то мне wd-40 нравиться перестал. Но, думаю, подойдёт спрей специальный от «ранвея», я уже нашёл, осталось прикупить перед выездом. Правда, хотелось чего-то более козырного, более постоянного. Но, чувствую, придётся ограничиться Вашим вариантом

да тоже много всякой разной приблуды советовали, в итоге вэдэшкой обрабатываю перед каждым заныром серьёзным и в ус не дую. проблем ещё ни разу не возникло, даже после покатух по пояс в Баренцевом))) а там соль почти 30%. правда потом было частое опреснение в бродах, но факт фактом, вэдэшка не подводила пока.

Я в прошлом году искупался в Баренцевом… теперь весь низ кузова облез и прогнил — антикор, антигравий, гальваника — всё смыло =(
И рама тоже гнить начала ускоренно. Хоть и промываю её постоянно всякими средствами.

Не, отныне только пресное купание =)

тфу тфу тфу у меня пока все нормально хоть и китаец, ни чего не отвалилось и не загнило, хотя два раза купался в Белом и Баренцевом, но практически сразу опреснился несколько раз от души, может в этом причина… тоже кстати в прошлом году гоняли в начале августа.
www.drive2.ru/l/7923394/ правда рассказ не влез сюда, на др. сайте выложил.

Ага, спасибо! Интересно написано очень. Я, правда, пока ещё читаю приключения поджероспортовцев и фряхи, но и те рассказы на подвох.ру тоже прочту все =)
Классная у вас там компания =)

Я в прошлом году искупался в Баренцевом… теперь весь низ кузова облез и прогнил — антикор, антигравий, гальваника — всё смыло =(
И рама тоже гнить начала ускоренно. Хоть и промываю её постоянно всякими средствами.

Не, отныне только пресное купание =)

А говорят-там море более пресное. :))

Ну да, чуть более пресное, так как там постоянно тают льды Северного Ледовитого океана.
Но не на столько, чтоб машине было пофиг…

зачем плавать? Пререваривать раму и кузов захотел?

Не захотел, конечно. Но если вовремя продувать всё хорошим компрессором и проливать той же отработкой, то по идее, ничего гнить не должно.

а технологические отверстия рамы и кузова тоже продувать будешь?

Ну, раму-то продуть не сильно сложно, включая тех.отверстия, при наличии мощного компрессора. Вот с кузовом, да, посложней.

Sammael1981

зачем плавать? Пререваривать раму и кузов захотел?

Полгода прошло с этого комментария, но прямо нагорело. Я вот и без плавания встрял на переваривании кузова и рамы… Так что, плавай, не плавай, а варить всё равно придётся

У вас в питере машины гниют так, что из других регионов даже не ездят покупать.

Да, что верно, то верно. Питерцы сами ездят в другие регионы.
У нас даже какое-то время можно было дописывать после слов «Без пробега по РФ» или «В РФ с такого-то года» — «Без пробега по СПб» или «В СПб меньше года» =)))

Дим, ты плавать собрался?
Шнорк, вывод сапунов — это первое.
Замена (либо уплотнение) уплотнений всех дверей, включая пятую.
перемещение всех управляющих блоков и реле повыше как в салоне, так и в моторном отсеке.
По сути высота их перемещения — это и будет твоя ватерлиния. Ну с головой, конечно.
Генератор по опыту неплохо переносит воду и очень плохо переносит грязную воду. Но умирает то же не сразу.

Совсем именно купаться не планирую, но вот перебраться через брод по окна хотелось бы. Я на таком упёрся на Рыбачьем. Было несколько обидно…

Про шнорк я уже посчитал даты и цены и денег на него откладывать начал. Выводы сапунов тоже вычислил и нашёл хорошие шланги для этого дела. Правда, пока не придумал, куда и как выводить эти шланги…Надо читать, куда выводят крутые перцы.

Про реле и мозги я уже прочитал, сейчас подбираю крепежи и продумываю кронштейны. Сделать не проблема, но есть идея, как бы это совместить с какими-нибудь ништяками, типа рации, например или перенести туда магнитолку на 2 дина с навигатором.

Хотелось бы к лету подготовиться получше, чем в прошлом году, где я на стандартном терранчике катался с ожиданием тупика в пути.

Ладно, попробую ограничиться силиконовыми герметиками на клеммы и разъёмы, спреем на генератор, катушку и трамблёр, а там поглядим.

С салоном надо что-то думать. Может, повыдёргивать оттуда всё мокнущее, а сидения заменить на какие-нибудь силиконовые? =))) А чего? наверняка что-то такое уже придумано…

Дело не столько в сиденьях, они быстро сохнут, а в ковре и том, что под ним. Ковер снимать, стелить линолеум… Мож тогда сразу купить уазик и не париться?

Провода в машинах все тоньше и длиннее – их длина может быть до 2 км

Рано или поздно в любом транспортном средстве начинает изнашиваться проводка, отвечающая за работу электрооборудования и соединяющая основные узлы автомобиля. Поэтому некоторым автомобилистам приходится производить ее замену в случае износа. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать провод автомобильный монтажный и что для этого следует учесть.

История развития

Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
2. Электрического стартера;
3. Батарейного зажигания.

Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя.

Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

• На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
• Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
• «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.

Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

1. Генератор;
2. Катушку зажигания;
3. Реле-прерыватель.

Одноискровое магнетто

Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору .

Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

• автоматический регулятор опережения зажигания;
• стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

Однопроводная схема

Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;

1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;

Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

Двухпроводная схема

Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности. В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки. Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

Что собой представляет электропроводка в современных автомобилях?

Без использования традиционных электрических кабелей ни один автомобиль не сдвинулся бы с места. Несмотря на достижение в области беспроводных технологий, до сих пор невозможно представить ни одну машину без какой-либо электропроводки. Тем не менее автомобильная электрика не стоит на месте. С каждым годом в автомобилях становится все больше электроники, для работы которой необходимы новые провода. В итоге автопроизводители вынуждены не только увеличивать общую длину электропроводки, но и делать ее тоньше. В результате это привело к тому, что в некоторых машинах длина проводки может составить до 2 километров.

В принципе, достижения автомобильных технологий можно определять по длине и количеству электрических кабелей, расположенных в салоне, в различных уголках и закоулках кузова машины. Почти 40 лет назад на первом поколении Volkswagen Golf был установлен 191 кабель общей длиной 214 метров. В сегодняшней версии Golf в средней комплектации длина проводки составляет почти 1,6 км! Но это не предел. Например, в Seat Ateca, по словам испанцев, общая длина пучков проводов составляет более 2,2 км (всего 1350 проводов). Это почти столько же, сколько имеют проводов небольшие взлетно-посадочные полосы в аэропортах.

Особенности автомобильной электропроводки

И действительно, все эти жгуты проводки, опоясывающие автомобиль сверху-донизу, выполняют единственную задачу – обеспечить бесперебойную передачу электрических импульсов между компонентами той или иной системы . И если один из проводов имеет плохой контакт, или еще хуже – сгорела или окислилась клемма, то работа цепи нарушится или же и вовсе откажет.

Заменить – просто, сложнее найти место обрыва или короткого замыкания своими руками, особенно если не знать, как это сделать.

В данной статье мы постараемся ответить на многие вопросы, включая и:

• как прозвонить проводку в машине для поиска неисправности;
• как правильно починить исполнительный механизм;
• как восстановить плохой контакт;
• как решить другие проблемы, связанные с электрооборудованием.

Что под капотом

В подкапотном пространстве встречается множество проводов, выполняющих самые разнообразные функции:

1. передающие импульсы высокого напряжения от источника тока (генератора или АКБ) в цилиндры двигателя;
2. передающие данные от всевозможных датчиков;
3. обеспечивающие непрерывную работу системы подачи топлива, осветительных приборов и т.п.

Что в салоне

Внутри автомобиля, предназначенного для водителя и его пассажиров, проводов даже больше, поскольку здесь расположены:

1. Органы управления автомобильными системами:
2. управление внешними осветительными приборами (освещением дорожного полотна, сигналами маневрирования и задними стоп-сигналами);
3. управление звуковыми устройствами;
4. управление АКПП;
5. управление электронными помощниками (круиз-контроль, автоматические стеклоочистители, навигационная система);
6. Контрольные приборы и датчики;
7. Системы активной безопасности:
8. электроприводы ремней безопасности;
9. механизмы подушек безопасности водителя и переднего пассажира;
10. Функции комфорта:
11. кондиционер;
12. стеклоподъемники;
13. музыкальная аппаратура;
14. системы подогрева стекол, зеркал, кресел и т.п.

Обратите внимание! Через салон проходят жгуты проводов к задней части авто. Поэтому, внутри машины максимальная концентрация электропроводки.

Дополнительное оборудование

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей нередко устанавливают дополнительное электрооборудование:

• Сигнализацию;
• Более мощные осветительные приборы;
• Аудио и видео аппаратуру и т.п.

Их интеграция добавляет проводки в автомобиле, а также нагружает электросистему. Более того, ряд «новых» потребителей электричества неотключаемые, например, сигнализация, а значит, вероятность быстрого разряда аккумуляторной батареи становится очень актуальной.

Если ваш автомобиль начинает плохо заводиться после длительной стоянки, то следует определить причину утечки тока. Найти утечку вам также поможет многофункциональный прибор, переведенный в режим амперметра.

Совет: Не забудьте выставить диапазон измерения до 10 Ампер, поскольку ток в бортовой сети автомобиля постоянный.

Сечение проводов для автопроводки

Правильный расчет проводного сечения автомобильной проводки важен для бесперебойной работы узлов, механизмов и приборов машины. Чтобы предельно точно подсчитать необходимые параметры потребуется знать:

максимальные величины электротока, которые потребляет подключаемое электрооборудование автомашины;

длину провода, которая требуется для запитывания оборудования от аккумулятора;

номинальное напряжение электротока, выдаваемого источником питания.

Для оперативного подбора оптимального проводного сечения можно воспользоваться готовыми таблицами, которые учитывают максимальную силу электротока для каждого стандартного диаметра жил с поправкой на температуру окружающей среды. Важно: эти таблицы справедливы только для коротких электроцепей.

Помните, что на каждые 1 мм 2 сечения – подключаемая нагрузка 10 А.

При подборе сечения также необходимо учитывать предельную длину проводника, который проложен от 12 В аккумулятора.

Например, для подключения магнитолы на 15 А электроток и длину в 2 м оптимальным будет сечение 6 мм 2 .

Более точные расчеты для подбора сечения автопровода Вам помогут произвести наши специалисты.

При выборе провода для автомобильной проводки нужно учитывать факторы воздействия, которым он будет подвергаться при эксплуатации: перепады температур, вибрация, воздействия масел, бензина. Качественный автомобильный провод должен быть гибким, многпроволочным, с медными жилами, а его изоляция устойчива к морозам, не трескаться, не дубеть и не плавиться на жаре.

В чем разница между гибким многопроволочным кабелем и кабелем с монолитной жилой читйте в нашей статье «Кабель гибкий многожильный»

Рассмотрим характеристики отечественных марок проводов для автомобильной проводки, которые можно купить на российском рынке.

ПВА-низковольтный провод высокого класса гибкости (5-ый класс), специально предназначен для использования в автомобильной промышленности. Допустимая температура эксплуатации до +105 С, хотя предел теплостойкости значительно выше (до 96 часов при t + 135C). Провод устойчив к нефтепродуктам – маслу, дизельному и бензиновому топливу. Минимальный срок службы до 10 лет. Провод ПВАМ (М-малогабаритный) отличается от ПВА лишь толщиной изоляции, что делает его легче по общей массе, однако разница при монтаже не ощутима. Преимущественное применение в современных легковых и грузовых автомобилях для подключения оборудования бортовой сети. Кабель соответствует европейским стандартам.

Утонула машина: первые действия и советы по восстановлению

Владельцы авто привыкли промывать машину с помощью специализированных шампуней, ополаскивателей и воды. Но безобидная влага таковой является ровно до тех пор, пока не попадет в электрику или силовые агрегаты. Неудивительно, что поэтому многие автомобилисты привыкли ставить точку на машине после ее затопления. На деле же прощаться с «ласточкой» в ряде случаев вовсе необязательно. А что это за случаи и как можно предотвратить печальный из исходов – разберем в материале.

Почему вода опасна для машины

Необязательно понимать устройство машины, чтобы догадаться о пагубном влиянии воды на кузов в перспективе. Даже несмотря на то, что с годами автопроизводители больше внимания уделяют защитным механизмам машины, проблемы с водой по-прежнему есть. Во многом беды связаны с самим устройством авто – имеется доступ к кислороду, следовательно, и вода пройдет.

Взглянем на элементы машины, находящиеся в «группе риска»:

Кузов, металлические детали и крепления . Как уже было подмечено, кузов заметно страдает от воды и покрывается характерным рыжим налетом. К сожалению, этот самый налет – лучшее, что может случиться под длительным воздействием живительной влаги. Нередко на местах коррозии образуются даже дыры, а некогда бывший деталью кусок железа рассыпается прямо на глазах. Бывает и такое, что «воспаление» невозможно идентифицировать: например, если коррозийный очаг скрыт за надежным лакокрасочным покрытием.

Вышеописанное справедливо не только в отношении кузовной части авто. Страдает весь металл, задействованный в устройстве машины. Масла в огонь подливает тот факт, что очаги коррозии имеют свойство разрастаться и тем самым повредить весь автомобиль.

К счастью (если это можно назвать счастьем), проливные дожди и ливни не так губительны для машины, как пребывание на дне морском. Это связано с тем, что соленая морская вода воздействует на металл особенно быстро. Тем не менее, проблема по-прежнему имеет место, а о том, как ее решить, Gazbuka рассказывала ранее .

Салон . Казалось бы, влажная уборка в салоне авто – дело привычное. Но даже так, застоявшаяся вода в закрытом салоне машины за несколько дней стухает. Из-за этого разрушается обивка и ковролин, появляется плесень и характерный запах залежавшегося белья.

Из менее трагичных последствий пребывания воды в салоне – характерные грязь, песок и ил. А если машина побывала в морской воде, то и солевые разводы исключать не следует. С солью, кстати, справляться труднее.

Электрика . Без сомнения, вода в электронных системах машины – одно из самых страшных явлений для автомобилиста. Если машина продолжительные время находилась в воде, то поверхностная защита в проводке и платах лопается, из-за чего происходит окисление контактов. Тем не менее, если просушить электрику вскоре после столкновения с водой, избежать окисления удастся.

Если вода воздействовала на аккумулятор, то система откажет. В лучшем случае перегорят предохранители, а в худшем – машина загорится. К счастью, в современных автомобилях герметичные аккумуляторы, поэтому чаще устройство просто разряжается.

Электронная панель, экран медиасистемы, навигатор и регистратор обычно не переживают встречи с водой.

Двигатель . Двигатель внутреннего сгорания получил свое название от того, что внутри действительно происходит возгорание топливно-воздушной смеси. Другое дело вода: поршень не в силах сжать жидкость, равно как и выпустить ее. В результате этого гнется шатун, трескается крышка блока цилиндров и разваливается поршень.

Если резюмировать, то ремонтировать двигатель после «водных процедур» бесполезно. Оптимальное решение – полная замена устройства.

Коробка передач . К сожалению, даже трансмиссия не защищена от затопления. Вода попадает в коробку передач через вентиляционное отверстие или через датчики. При этом в автоматических коробках передач электроника выходит из строя едва ли не моментально.

Если же поломки не случилось сразу, это лишь вопрос времени. Однако предпринять меры нужно: если повезет сменить рабочую жидкость вовремя, а также просушить и почистить электронику, поломки удастся избежать.

Правила поведения при затоплении машины

Когда под словом «затопление» понимается полноценный водоем, спасать приходится уже себя, а не автомобиль. Вообще, машина – это последнее, что должно волновать автомобилиста. Выжить гораздо важнее – особенно, в экстремальных условиях. В среднем будет минута на спасение.

1. Отстегните ремни и откройте стекла машины. Сложностей возникнуть не должно, поскольку электроника продолжает работу еще несколько минут после затопления.
2. Когда стекла не открываются, их надо разбить. Не пытайтесь повторить сцену из голливудского кино и выбить «лобовушку» ногой. Вас интересуют исключительно боковые стекла. Если стекла не поддаются, то отсоедините подголовник – металлические штыри точно пробьют дыру.
3. Задержите дыхание и постарайтесь открыть дверь. Если сделать этого не получится, не паникуйте. Вероятно, давление снаружи и внутри просто не выровнялось. Подождите несколько секунд и повторите шаг.
4. Не зажмуривайте глаза под водой. Ориентируйтесь на пузырьки воздуха и выплывайте на поверхность.

Что делать, если двигатель залило водой

В первую очередь машину надо вызволить из затопления. Руками тут не поможешь, зато эвакуатор и даже грузовик с тросом справятся на ура. Машина в воде весит меньше, чем на суше, следовательно, особых проблем не возникнет. Другой вопрос – глубина, но это частные случаи. Остановимся подробнее на реанимационных мероприятиях, которые вернут авто в строй.

Во-первых, если двигатель заглох, запускать машину повторно не следует. Для начала надо сконцентрироваться на аккумуляторе: из-за того, что под действием воды все платы окисляются, клеммы надо снять как можно быстрее. Далее имеет смысл вызвать эвакуатор (если потоп случился в водоеме) или попросить помощи у попутчиков (если под дождем или в яме).

Наиболее выгодный алгоритм действий – проследовать в автосервис . Там наиболее точно диагностируют повреждения авто, после чего просушат. Если же в авто смыслите и действовать решили сами, начните с 3 шагов.

1. Прочистите воздухофильтр. Если деталь оказалась мокрой, то оперативно скрутите свечи и удалите с них воду. Для этого наиболее подойдет компрессор.
   • если не располагаете компрессором, лучше обратиться в сервис;
   • свечи не следует вкручивать сразу после сушки; разумнее дать им побыть в сухом теплом месте некоторое время.
2. Покрутите двигатель стартером – увидите воду. Избавляться от жидкости следует до тех пор, пока течь не прекратится.
3. Проверьте масло. Если внутри наблюдаете привычную техжидкость, то вкрутите свечи и запустите двигатель. Важно : если на месте масла окажется эмульсия, наполовину состоящая из воды, поменяйте жидкость и запускайте двигатель только после этого.

Как просушить машину после затопления

Напомним, в первую очередь приводить в порядок надо именно двигатель авто. Почему – ответ прозаичный:

• двигатель на российский автомобиль будет стоить от 100 тысяч рублей;
• двигатель на иномарку по гарантии (при условии сохранения документов) будет стоить от 25 тысяч рублей.

Когда с двигателем закончили, надо приступать к сушке авто. При этом медлить ни с двигателем, ни с салоном нельзя – важно просто расставить приоритеты.

1. Для начала припаркуйте автомобиль в сухом теплом месте. Если погода позволяет, сделать это можно на улице. Если же нет – припаркуйте машину в сухом гараже. Далее надо открыть двери, капот и багажник. Кроме этого, необходимо разобрать салон и снять всю обивку. Если не справитесь сами – обратитесь к специалисту. Это важный этап, без проведения которого можете столкнуться с разводами, пятнами и неприятным запахом.
2. Сиденья и обивку рекомендуется промыть с помощью моющего пылесоса – резонно, что время сушки от этого увеличится, но зато точно избавитесь от аромата сырости.
3. После того, как с процедурами по сушке закончили, надо убрать остатки влаги. Для этого прикупите опилок или позаимствуйте наполнитель у кота, поместите в тканевые мешочки и поместите в салон.
4. Что до электроники, то все провода и контакты придется отсоединить, после чего продуть компрессором. В этом вопросе лучше довериться специалисту: автомобилист без надлежащих знаний даже не поймет, какой контакт окислился, а какой – нет. А окислившиеся участки в обязательном порядке надо очистить специальным средством.

Лайфхак : если на авто действует страховка, подсуетитесь с экспертизой как можно быстрее. В противном случае рискуете получить отказ в гарантийном ремонте.

Сколько стоит просушить машину после затопления

Если додумались не заводить авто после «банных процедур», то с долей вероятности удастся избежать замены двигателя. Даже так, проверка будет обязательной, а доверить ее лучше специалисту в сервисном центре.

Логично, что от коррозии после затопления вряд ли удастся избавиться – особенно, если потоп случился в море. Обращайте внимание на места без лакокрасочного покрытия: например, на стыки кузова. В большинстве случаев процесс гниения необратим, но иногда с коррозией реально справиться: о том, как это сделать, читайте в другом материале .

В целом же расценки для каждой конкретной марки будут заметно разниться. Если обзорно, то в столичных салонах цены следующие:

• замена сидений – от 20 тысяч рублей;
• замена дверей – от 8 тысяч рублей;
• химчистка салона – от 5 тысяч рублей;
• замена жидкости в коробке передач – от 4 тысяч рублей;
• замена масла и фильтра в двигателе – от 3 тысяч рублей.

Как вернуть деньги, если машину затопило

К счастью, не всегда затопление машины оборачивается для автомобилиста плачевно. Например, если аварийная ситуация произошла на стоянке без ведома собственника, то ответственность ложится на плечи хозяина объекта. Об этом подробнее.

Источник https://www.drive2.ru/l/8291097/

Источник https://xn—-btbkfigffl2amn.xn--p1ai/provodka/v-mashine.html

Источник https://gazbuka.ru/wiki/utonula-mashina-chto-delat-i-kak-vernut-transport-v-stroy/