Устройство подвески Рено Логан (Renault Sandero)

Устройство подвески Рено Логан (Renault Sandero)

Рено Логан в целом надежный и комфортный автомобиль, но периодически требуется ремонт ходовой части. Передняя подвеска этого автомобиля создана по типу Макферсон, а задняя на базе неразрезной балки. Как диагностировать и выполнить ремонт ходовой части Рено Логан своими руками рассмотрим в данном материале.

Конструкторы внедрили в легковой автомобиль проверенные технические решения, поэтому диагностика неисправностей является достаточно простым делом, с которым справится каждый автовладелец в гаражных условиях. После проведения диагностических работ вы сможете своевременно заменить изношенные детали, предотвратив сложный и дорогостоящий ремонт в будущем.

Неисправности и их признаки

Ходовая Рено Логан достаточно надежна, но не вечна. К возможным неисправностям относятся:

1. Поломка опорных подшипников и треск при вращении рулевого колеса, стоя на месте.
2. Повреждение или износ амортизаторных стоек. Раскачивание машины на неровностях, при торможении и в поворотах.
3. Проседание пружин или обламывание витков. При этом уменьшается дорожный просвет, ухудшается курсовая устойчивость и появляются вибрации.
4. Износ рулевых наконечников. Автомобиль начинает «рыскать» при движении по прямой, а на скорости на руле возникают вибрации.
5. Износ шаровой. При преодолении неровностей ходовая стучит.
6. Повреждение или деформация подрамника, рычага, стабилизатора поперечной устойчивости. При движении машина уходит в сторону.
7. Износ деталей крепления штанги и износ втулок стабилизатора. В поворотах возникают крены кузова и нарушается курсовая устойчивость.
8. Износ сайлентблоков. На неровностях слышны посторонние звуки от подвески.
9. Износ ступичного подшипника – возникает гул, нарастающий при наборе скорости.
10. Негодность шарнира равных угловых скоростей. Вы услышите треск при повороте колес в стороны.
11. Разбалансировка колес. На скорости возникают вибрации.

Не забывайте, что внешние признаки – это косвенные показатели неисправности ходовой Рено Логан. Признаки износа ШРУСов и ступичных подшипников позволяют с высокой вероятностью определить причину, то понять, откуда именно возникает стук, иногда очень трудно.

Фото передней подвески Renault Logan с расшифровкой деталей

Кроме того, нужно повернуть колесо и убедиться, что она может осуществлять свое вращение очень плавно и нигде не заедает. Если же в ступице обнаруживается свободный ход, или же колеса не могут вращаться настолько плавно, насколько это необходимо, колесные подшипники нужно снять и тщательно проверить на наличие повреждений и первых признаков износа.

Устройство передней амортизаторной стойки

У стука в подвеске на Рено Логане может быть целый ряд причин, к примеру, он может возникать из-за ослабления крепления скоб штанги стабилизатора, сильный износ резиновых подушек стабилизатора, износ шаровых шарниров, поломки в амортизационных пружинах, ослабление гаек крепления, а также множество других причин.

Кроме того, автомобиль может существенно уводить в строну. Это может произойти из-за того, что колеса могут быть накачаны с различным давлением, либо обладают большой разницей в степени износа. Кроме того, подобное может говорить о том, что колесо где-то проколото. Также автомобиль может вести в сторону из-за какого-либо нарушения углов установки колес и углов развала. Из-за того, что их регулирование не предусмотрено общей конструкцией, исправить всю ситуацию возможно путем замены износившихся деталей, а также тщательно затянув всевозможные крепления, расположенные на передней подвеске.

Правильная диагностика подвески Рено Логан

Перед ремонтом ходовой части легкового авто нужно диагностировать неисправные узлы и элементы. Как это правильно сделать разберемся ниже:

1. На повреждение опоры стоек указывает разница расстояния между стаканом и верхней опорой стойки. На обоих стаканах должно быть примерно одинаковое расстояние – 1-1,5 сантиметра. Руль при этом должен располагаться ровно. Попросите кого-нибудь покрутить руль, и положите при этом на опору руку. Заедания и треск – признак износа подшипника.
2. С каждой стороны покачайте машину. Если амортизаторы исправны, колебания будут сразу гаситься. Также осмотрите стойки на наличие механических повреждений или масляных подтеков.
3. Попробуйте расшатать тягу рулевого наконечника и шаровую, приложив усилия. Этот вид шарнирного соединения подразумевает плавное движение в стороны. Не должно быть вертикального люфта. То же самое сделайте со штангой стабилизатора. Любой люфт – признак износа втулок Рено Логан. Проверять стойку лучше, когда машина стоит на горизонтальной площадке.
4. Посмотрите на сайлентблоки – они должны быть целыми, а не порванными. Отслоение втулок – можно проверить, пошатав рычаг. Даже незначительный люфт указывает на необходимость ремонта подвески Рено Логан.
5. Визуально оцените состояние подрамника, тяги стабилизатора и рычага на предмет механических повреждений.

Все это вы можете проделать своими руками в гаражных условиях, после чего ремонт подвески Рено Логан вы сможете произвести правильно, сэкономив деньги на услугах сервисных центров.

Методы самостоятельной диагностики

Проверка амортизаторов в гараже может быть проведена с использованием нескольких методик. Первая – элементарный визуальный осмотр. При обнаружении масляных потеков их необходимо удалить и проверить состояние через пару дней. Если масло снова появилось, то нарушена герметичность и амортизаторы нуждаются в ремонте или замене. Очаги коррозии – еще одна серьезная проблема. Если процесс только начался, то тщательная чистка может спасти металл. В ином случае придется раскошелиться на новые амортизаторы. К сожалению, такой осмотр не позволяет выявить износа или поломки внутренних компонентов конструкции.

Второй метод – раскачка автомобиля в гараже. Необходимо «навалиться» на одно из колес машины и попытаться раскачать авто. Если амортизатор исправен, то кузов после 1-2 плавных колебаний вернется в состояние покоя. Если отдача слишком большая и резкая, то стойка нерабочая. Отсутствие колебаний говорит о заклинивании. Таким образом, поочередно расшатывая машину с разных сторон можно выявить неисправные амортизаторы.

Последнее, что вы можете со своей стороны, – провести тщательный тест-драйв. Он окончательно поможет диагностировать поломку амортизатора. Для проверки достаточно выполнить несколько простых упражнений: змейку, разгон и торможение. Не стоит разгоняться до заоблачных скоростей в 100-120 километров в час. Вполне хватит 60 километров. Обратите внимание на следующие характерные признаки:

• рыскание авто по неровностям;
• раскачивание кузова;
• нечеткое реагирование руля;
• появление дребезжащего стука при прохождении неровностей.

Если все это наблюдается, проблема явно в подвеске. Можете обратиться в сервисный центр для точной диагностики, а если уверены на все 100%, поменяйте амортизаторы.

Также имеется еще один менее популярный метод. При работе амортизаторы достаточно сильно нагреваются. После поездки вы можете проверить каждый из них на нагрев. Если конкретный амортизатор будет холодным, то он не выполнял амортизацию и не нагревался. Естественно, стопроцентной гарантии эта методика не дает, поэтому может использоваться больше для подтверждения ваших выводов относительно работоспособности амортизаторов.

Оптимальный вариант – использовать специальный диагностический стенд. Обратите внимание, что на точность показаний влияет давление в шинах, отклонения от прямой линии на стенде и исправность ручника. На некоторых СТО механики используют эти нюансы, чтобы «развести» водителей на ремонт. Езда на сломанных амортизаторах опасна, поскольку страдают сайлент-блоки, рычаги, шаровые, но говоря об опасности попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Резиновые детали стабилизатора поперечной устойчивости Логан – это подушки и втулки. Их нужно менять при растрескивании, вспучивании и разрыве резины, а также при чрезмерном износе, при котором люфтят соединения элементов.

Подвесьте переднюю подвеску машины, подняв ее домкратами или подъемником. Перед откручиванием гайки крепления штанги стабилизаторы к рычагу передней подвески хорошенько счистите с головки винта загрязнения, так как вам придется вставить сюда ключ.

Если ключ войдет не целиком, вы можете повредить винт или ключ при откручивании гайки. Дело в том, что резьбовое соединение обычно сильно повреждено коррозией.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней части подвески состоит из:

1. гайка;
2. резиновая втулка нижняя;
3. промежуточная втулка резинометаллическая;
4. пластиковая шайба;
5. верхняя втулка из резины;
6. винт;
7. штанга стабилизатора;
8. подушка штанги;
9. скоба.

Используя накидной ключ, открутите гайку, которая держит штангу стабилизатора на рычаге передней подвески. При этом держите винт, предупреждая проворачивание. Снимите нижнюю втулку из резины. В углублении торца, который обращен к гайке, находится металлическая шайба.

Вытащите винт с верхней резиновой втулкой и шайбой из пластика. Рукой потяните конец штанги вниз и вытащите резинометаллическую втулку №3. Точно так же демонтируйте элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу.

Установите новые запчасти в обратной последовательности, затягивая гайки всех винтов штанги стабилизатора, но не переусердствуйте. При установке промежуточной втулки нужно ориентировать ее вверх пазами, которые расположены на внешней части втулки.

Чтобы заменить подушку штанги стабилизатора возьмите головку с удлинителем и выкрутите болт, который держит скобу подушки и подрамник на кузове. Накидным ключом выкрутите гайку, фиксирующую скобу подушки на подрамнике. Опустите скобу. Выводя шпильку из отверстия подрамника и демонтируйте скобу, вытащив передний ее конец из паза подрамника.

Демонтируйте со штанги подушку и установите новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Точно так же замените подушку с другой стороны. Если нужно снять штангу, отсоедините ее от рычагов подвески с двух сторон и снимите скобы. Осмотрите штангу на предмет глубокого абразивного износа в точках установки подушек.

Глубокий износ повышает риск перелома штанги, а затем установите штангу стабилизатора на место в обратной последовательности.

Замена рычага спереди

Иногда при ремонте ходовой Рено Логан своими руками требуется замена или снятие рычага, например, при замене шаровой или сайлентблоков. Подвесьте переднюю часть машины – обязательно два колеса сразу. Если вывесите только одно, стабилизатор помешает демонтировать рычаг, поджав элементы подвески. Как выглядит левый рычаг смотрите на картинке. Он состоит из следующих элементов:

• сам рычаг;
• чехол опоры;
• шаровая;
• сайлентблок.

Отсоедините крепление штанги от рычага Логана и демонтируйте грязезащитный щиток двигателя. Открутите гайку стяжного болта соединения поворотного кулака и шаровой опоры, держа болт ключом.

Вытащите болт и выбейте его. При помощи надежной шлицевой отвертки или специальной лопатки разожмите соединение поворотного кулака и пальца шаровой. Упритесь монтажной лопаткой на поворотный кулак и отожмите рычаг вниз, выведя палец шаровой из отверстия поворотного кулака. При помощи головки ослабьте затяжку болта, который держит кронштейн подрамника на кузове. Открутите гайку крепления кронштейна подрамника и демонтируйте его с переднего болта, на котором держится рычаг на подрамнике.

С помощью накидного ключа открутите гайку переднего болта рычага, держа болт головкой подходящего размера. Вытащите болт и выбейте его оправкой. Открутите заднюю гайку крепления рычага и вытащите болт. Демонтируйте рычаг и установите в обратной последовательности новый или проведите другие работы по ремонту ходовой Рено Логан своими руками.

Детальная инструкция по замене передних стоек

Замена передних стоек «Логан» – непростая задача. Выполнить ее самостоятельно можно только с пониманием того, что именно делать. Мы подготовили для вас подробную инструкцию, следуя которой вы сможете провести замену передних стоек в собственном гараже:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и откройте капот. Используя головку или болтовой ключ на 21, открутите гайку на подшипнике.
2. После этого можно снять верхнюю часть подшипника.
3. Подымите автомобиль на домкрате или подъемнике. После чего можно открутить болты на колесах.
4. Стойки крепятся к поворотному кулаку при помощи болтов. Их также необходимо снять.
5. Следующий этап – работа с суппортом. Его нужно вывернуть в верхнее крепление, а нижнее – ослабить. Получится ситуация, в которой удастся легко достать болт суппорта.
6. Снимите узел амортизации, состоящий из пружины, опорного подшипника и самого амортизатора.
7. Далее следует выполнить разборку элемента для последующей установки новой детали. Кроме замены передних стоек, используется этот вариант и при замене опорного подшипника. Алгоритм действий будет следующий: Надежно зафиксируйте амортизатор, например, в тесках. Накройте пружину стяжкой таким образом, чтобы соблюдалось ее свободное перемещение между верхней и нижней опорой.
8. Снимите гайку, которая держит опорный подшипник.
9. Подшипник вставлен в резиновую прокладку. Необходимо выполнить демонтаж обоих элементов. Обратите внимание, как ведет себя деталь при демонтаже. В случае, если слышится шум, хруст или скрипы, конечно же, деталь нужно заменить.
10. Чтобы освободить амортизационную чашу от пружины, снимите опорную чашку.
11. Установите на место сломанной детали новую и соберите амортизационный узел заново.

Подобный вариант предполагает использование стяжек. При желании, можно обойтись и без вспомогательных элементов. Сразу отметим, что этот способ – более сложный, при этом подойдет он для опытных автолюбителей, которые ранее имели дело с ремонтом «железного коня». Если вы уверены в себе, следуйте описанному ниже алгоритму:

• Откройте капот и отвинтите гайку опорной чашки.
• Демонтируйте колесо. Используйте домкрат таким образом, чтобы приподнять амортизационный шток. Следует добиться ситуации, чтобы шток поднялся вместе с гайкой, которая закреплена на опорном подшипнике.
• Снимите крепеж, все болты, которые крепятся на кожухе. Снимите автомобиль с домкрата. Затем необходимо выбить болты. Конструкция содержит верхний и нижний болт. Верхний должен выйти относительно свободно, а нижний – обеспечить сжатие пружины. В следствии этого автомобиль заметно подпрыгнет. Не беспокойтесь, ведь сильно пружина не выстрелит, поскольку она находится в достаточно свободной фиксации.
• Дерните вниз амортизатор, чтобы полностью его демонтировать. Предварительно снятая гайка с шаровой опоры больше не удерживает его, поэтому он легко поддастся.

Как видим, процесс снятия амортизатора без стяжки – не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Куда сложнее установить переднюю стойку на место. Мы полагаем, что если вам хватит ловкости и сноровки, чтобы выполнить демонтаж, то и в сборке не возникнет нюансов. Следуйте описанным выше советам, и вы точно будете знать, как поменять передние стойки на «Рено-Логан».

Постарайтесь провести демонтаж пружины так, чтобы болты попали в пазы поворотного кулака. Если кулак будет опускаться не до конца, можно отсоединить шаровую опору и рулевую тягу.

Замена шаровой

Шаровая опора Рено Логан требует замены при повреждении защитного чехла или возникновении люфта в шарнире. Демонтируйте рычаг передней подвески в сборе с шаровой. Попеременно с разных сторон подденьте шлицевой отверткой корпус опоры под буртик, а затем выпрессуйте шаровую из отверстия рычага, опираясь на его ребро. Осмотрите проушину на предмет разрывов и трещин – ничего подобного быть не должно.

Перед монтажом новой шаровой хорошенько очистите посадочное отверстие от коррозии и грязи. Подложите инструментальную головку или трубу подходящего диаметра под рычаг и вставьте новую шаровую. Ударами молотком по оправке или головке запрессуйте опору в отверстие рычага. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Немного о надежности

Исходя из опыта многих владельцев, можно составить список, касающийся ресурса тех или иных деталей ходовой части Рено Логан.

• Сайлентблоки поперечных рычагов вполне способны отходить без ремонта 50 тысяч километров пробега.
• Втулки стабилизатора имеют ресурс около 25 – 30 тысяч километров пробега.
• Стойки стабилизатора ходят примерно 30 тысяч километров пробега.
• Шаровые опоры являются весьма надежными деталями, которые способны отходить около 80000 километров. В случае замены, лучше покупать оригинал.
• Рулевые тяги и наконечники начинают постукивать уже через 50000 километров.
• Как правило, передние амортизаторы в сборе с верхними опорами необходимо менять через 100000 км.
• Пружины имеют свойство ржаветь и обламываться. Довольно часто владельцы замечают обломанный виток пружины, будучи на подъемнике.
• Поперечные рычаги имеют огромных ресурс, который может нарушить только коррозия.

Эти данные, являются усредненными значениями, которые вывели для себя многие владельцы Рено Логан. Мы советуем приобретать запчасти оригинального производителя, а вот какие лучше выбирать вам.

Что касается подшипников ступиц, ШРУСов и приводов, ресурс этих элементов в сборе на некоторых машинах переваливает за 100 тысяч км.

Устройство подвески Рено Сандеро

Максимально подробная схема передней и задней подвески на автомобиле Рено Сандеро. Устройство подвески, перечень возможных неисправностей, причины появления стуков.

Подвеска автомобилей Рено Сандеро по отзывам большого количества владельцев достаточно надежна. Однако, учитывая качество отечественных дорого многие детали выходят из строя задолго до окончания нормативного срока их эксплуатации. Неисправности передней или задней подвески во многом влияют на безопасность эксплуатации автомобиля, поэтому при первых их признаках рекомендуется сразу же обратиться на станции технического обслуживания. Люфт изношенных деталей является причиной их разрушения.

Схема механизмов первого ряда

В целом подвеска автомобилей Рено Сандеро относится к довольно бюджетному варианту механизма, что при этом не сильно отражается на ее качестве. Передний механизм на основе рычага и пружины является полностью независимым и выполнен по технологии МакФерсон. Стойки в этой части ходового механизма оборудованы телескопическими амортизаторами, а также витыми пружинами цилиндрической формы. Различные руководства и мануалы содержат подробные фото материалы, которые детально описывают конструкцию этого узла автомобиля Рено Сандеро и порядок проведения ремонта.

Передняя подвеска автомобилей Рено Сандеро состоит из нижеперечисленных деталей:

• Суппорт тормоза;
• Колесная ступица на основе подшипника, а также затяжная гайка;
• Кулак, обеспечивающий поворот колеса;
• Тормозной механизм (суппорт и т. д.);
• Амортизатор и пружина;
• Подшипник опорный;
• Поперечные рычаги;
• Продольные рычаги;
• Соединяющая и рулевая тяга;
• Стабилизатор поперечной устойчивости, который имеет торсионную конструкцию;
• Опора шаровая.

Принцип функционирования всего механизма основывается на работе амортизационной стойки, которая оснащена специальным буфером сжатия, жесткой пружиной, а также верхней опорой. На фото этой конструкции легко рассмотреть каждую из перечисленных частей. Основное давление на каркас автомобиля передается именно через опору и опорный подшипник. Шаровая опора служит элементом соединения стойки с нижним рычагом рабочей подвески автомобиля Рено Сандеро, которые зафиксированы к металлическому каркасу при помощи сайлентблоков. Ступицы автомобиля оборудованы двухрядными шариковыми подшипниками.

Схема механизмов второго ряда

Устройство этой подвески автомобилей Рено Сандеро полузависимое. Ее рычажно-пружинная конструкция предусматривает наличие продольных рычагов, которые соединены между собой основной балкой. Задние пружины, как и передние, имеют цилиндрическую форму и упираются в резиновые прокладки. Телескопические амортизаторы двустороннего действия, с верхней части, которые закреплены к кузову при помощи резиновых подушек.

Ступицы колес второго ряда расположены на конических подшипниках, по два экземпляра на каждое колесо. Углы расположения задних колес Сандеро не регулируются, что легко заметить на фото, а в случае обнаружения серьезных расхождений с нормативными показателями стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Неисправности

Неисправности передней подвески являются причиной возникновения люфта, посторонних шумов и стуков во время движения автомобиля, наезда на препятствия или повороте. В таких случаях необходим оперативный ремонт. При этом неисправности могут быть вызваны износом резиновых деталей стабилизатора или верхней опоры, недостаточной затяжкой крепления стабилизатора поперечной устойчивости, что является причиной люфта и стука, износом основных шарниров тяг рулевого механизма, а также выходом из строя буфера амортизационного механизма. Стук проявляется из-за люфта деталей во время поворотов, например, в случае износа рычага или рейки рулевого управления. В этом случае необходимо осуществить ремонт этого узла и заменить вышедшие из строя детали.

Стоит отметить, что недопустимо затягивать сроки ремонта или замены определенной детали, поскольку люфт вышедшего из строя механизма может негативно влиять на состояние сопряженных узлов, что повлечет за собой их ускоренный износ и дополнительный ремонт.

Неисправности деталей передней подвески в большинстве случаев являются причиной неравномерного износа резиновых покрышек колес.

При выходе из строя опорных подшипников появляются довольно ощутимые скрипы или стуки при вхождении автомобиля в поворот или наезде на препятствие, а также недопустимый люфт. Со временем, при отсутствии ремонта или замены детали, этот стук только усиливается. Также нередки случаи выхода из строя подшипников ступиц, при этом возникающий специфический стук схож со случаями ослабления затяжки основной гайки этого узла. В большинстве случаев он проявляется при поворотах. Продольный рычаг, так же как и поперечный рычаг, при повреждении не подлежит восстановлению и должен быть заменен.

Поскольку ходовая часть второго ряда имеет более простую конструкцию и в ней задействовано гораздо меньшее количество деталей, неисправности этого механизма встречаются значительно реже. Причинами стуков и всевозможных шумов могут быть неисправности амортизаторов описываемой части, износ втулок, что приводит к ощутимому люфту, выход из строя сайлентблоков, деформация пружины, а также повреждения и последующий выход из строя основного подшипника колеса. В тех случаях, когда подшипники исчерпали свой срок службы и нуждаются в замене, заметен глухой стук или хруст при прокручивании колеса. Это говорит об износе составляющих этой детали.

Кольцевидные проушины в корпусе амортизатора второго ряда оснащены резиновыми втулками. Со временем эти прокладки стираются, и появляется ощутимый люфт в этом месте соединения. Кроме того, проявляется специфический стук при наезде на неровности дорожного покрытия. Эта неисправность ходовой части является наиболее частой у автомобилей Рено Сандеро. На специализированных ресурсах можно найти подробное описание и фото процедуры замены этой детали и ознакомиться с особенностями проведения ремонта.

Подвеска Рено Сандеро Степвей

Езда по нашим дорогам отрицательно сказывается на работе подвески автомобиля, и ее со временем придется ремонтировать. Поэтому для того чтобы вовремя выявить и устранить все неисправности желательно знать как вся эта система устроена.

Подвеска с переди

Передняя подвеска Рено Сандеро имеет систему МакФерсон представленную в виде системы амортизации с независимым ходом правого и левого колеса. Вся работа данного устройства основывается на поперечных рычагах, каждый из которых принимает на себя нагрузку при езде на неровной поверхности. А вот связанные между собой поперечные тяги, вместе принимают всю поступающую нагрузку.

Помимо этого передняя ось Снадеро имеет стабилизатор поперечной устойчивости, благодаря которому на поворотах уменьшается крен, а благодаря торсионному принципу, все имеющиеся рычаги создают искусственное усилие, которое кузов возвращают в горизонтальное положение.

Во время езды по неровностям все удары и нагрузки на себя принимают передние стойки, которые совместно с рычагами смягчают удары от всех неровностей появляющихся на дороге. Стойки выполняют роль демпферов в виде цилиндров, которые содержат в себе газ под давлением.

Подвеска сзади

Задняя повестка Рено Сандеро имеет полузависимую подвеску, работающую по торсионному принципу. Благодаря этому цена на данную модель невысокая при этом довольно надежная. Этот механизм представляет собой обычную стальную балку в виде закрытого стержня с газомасляными стойками, благодаря которым обеспечивается амортизация. Минус этой конструкции в том что если удар происходит на одно из колес то он передается и на второе, это приводит к тому что удар ощущают сидящие сзади.

Неисправности

Среди неполадок подвески которые могут встретится на Renault Sandero распространёнными являются посторонние скрипы и стуки. Они появляются в результате износа соединительных узлов, деформации втулок и рычагов.

Если посторонние звуки появляются во время проезда по неровностям, то первым делом нужно искать причину в сайлент блоках. Это деталь представляет собой резиновую втулку которая участвует в смягчении удара. Влага, различные реагенты, а так же перепады температуры приводят к их изнашиванию, в результате чего появляется глухой стук.

Если посторонний звук появляется при езде по ровной дороге то следует обратить внимание на сайлент блоки, так как они принимают на себя большую нагрузку. Еще одной из распространённых причин посторонних шумов могут быть изношенные стоики, которые со временем теряют находящуюся в них газовую смесь. Сильный скрип может говорить от том что неисправен стабилизатор поперечной устойчивости и требуется заменить втулки стабилизатора.

Подводя итог можно сделать вывод о том что задняя и передняя подвеска Рено Сандеро Степвей имеет простую, прочную, а также максимально комфортную конструкцию. Благодаря этому можно без каких либо проблем определить причину неисправности и самостоятельно произвести замену, сэкономив при этом приличную сумму денег.

Источник https://xn—-7sbbag3adkk5bqznd2e.xn--p1ai/tyuning-i-servis/ustrojstvo-podveski-reno-logan-2.html

Источник https://portal-mashin.ru/sandero/rensan-repair/ustrojstvo-podveski-reno-sandero.html

Источник https://expertrenault.ru/reno-sandero-stepvej/hodovaya-reno-sandero-stepvej/podveska-reno-sandero-stepvej